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印染基础知识,一、纺织原料 二、印染流程,（一）纺织原料,纤维是纱线、织物、保暖絮片等纤维制品的基本原料，是构成服装美与功能的基础 纤维按照来源，可分为两大类： 1.天然纤维——植物纤维（纤维素纤维） ：棉、麻 ——动物纤维（蛋白质纤维） ：毛、丝 2.化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、 人造棉和人造毛 ——合成纤维：涤纶 PET / POLYESTER、丙纶 PP、 腈纶 ACRYLIC、锦纶 POLYAMIDE / NYLON、氨纶 SPANDEX等,棉,优点：穿着柔软、舒适，色泽鲜艳，颜色丰富，耐热，吸水性强，透气性好 缺点：易起皱 ，需整烫，易染色，易发霉，耐酸性较差麻,特性与棉基本相似，吸水性更强，穿着凉爽缺点：易皱，布料粗糙，穿着时没有光滑的感觉亚麻,苎麻,毛,优点：保暖，轻，穿着时无潮湿感，柔软而舒适，颜色丰富，遇水不易掉色 缺点：洗水处理难，不能机洗，需平干，易变形，缩水性强主要为羊毛及羊绒，只有出自山羊身上的绒叫羊绒，也就是山羊绒，就是我们所说的开司米出自绵羊身上的叫羊毛，行业上叫绵羊毛，绵羊毛即使很细，我们专业上也叫它羊毛，而不叫绒，当然也能叫细支羊毛。

蚕丝,是衣料中的高档品种，蚕丝是世界上最好的纺织原料之一，它丝支纤细，光洁柔软，耐磨耐拉，富有弹性，而且能够吸收人体排出的汗湿潮气但蚕丝也很娇贵，不耐日晒，不耐水洗涤纶,涤纶的基本组成物质是聚对苯二甲酸乙二酯，中国俗称“的确良”价格比较便宜再加上它有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、易洗快干等特点，为人们所喜爱涤纶纤维及长丝织物有很强的疏水性，通常的染料与染色方法几乎都无法染上色，只能用分散染料染色但这样的染色的全过程要在高温高压下才能完成锦纶,具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性，广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件在民用上，可以混纺或纯纺成各种医疗及针织品也叫尼龙，其基本组成物质是通过酰胺键—[NHCO]—连接起来的脂肪族聚酰胺氨纶,氨纶是聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维 特点：高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化腈纶,性能极似羊毛弹性较好,伸长20%时回弹率仍可保持65%，蓬松卷曲而柔软，保暖性比羊毛高15%，有合成羊毛之称强度比羊毛高1～2.5倍耐晒性能优良，露天曝晒一年，强度仅下降20%能耐酸、耐氧化剂和一般有机溶剂，但耐碱性较差。

其软化温度190～230℃二）印染流程,前处理 染色 印花 整理,（1）前处理,前处理是印染加工的准备工序，目的是在坯布受损很小的前提下，除去织物上的各类杂质，是坯布成为洁白、柔软并有良好湿润性能的染印半成品 主要的工序包括：烧毛、退浆、煮练、漂白、 丝光、热定型等,烧毛,利用高温将布面上的绒毛烧去的过程 目的：使布面光洁，织物美观； 保证印染加工质量 提高服用性能 原理：将织物迅速通过烧毛机的火焰或擦过赤热的金属表 面，利用织物上的绒毛与织物主体升温的快慢不 同，从而达到只烧去绒毛而又不损伤织物的目的 烧毛方式：接触式烧毛——铜板烧毛、圆筒烧毛 非接触式烧毛——气体烧毛,退浆,为什么要上浆？ 棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆 退浆的目的：影响织物的润湿渗透性，阻碍染料、化学药品和纤维的接触，增大染化料的耗用量，增加练漂加工的负担，而且还会造成印染疵病，影响印染产品质量所以要靠退浆去除坯布上的大部分浆料及少部分天然杂质，以利后加工的进行,保证印染产品的质量退浆方法：碱退浆，酶退浆，酸退浆，氧化退浆 在我国应用较广的是碱退浆法： 碱退浆工艺：进布→水洗→轧碱（碱液浓度4~10g/L,温度50~70℃）→堆置（6~12h）→水洗→烘干→落布,煮练,目的：去除大部分的天然杂质和残留的浆料，精练提 纯纤维素，从而改进织物的外观，提高织物的吸湿性，以利于印染后加工。

煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除漂白,漂白目的： a）去除色素，提高白度或色泽鲜艳度； b）进一步去除残留的杂质，提高织物的吸湿性 漂白剂 还原型漂白剂：主要通过还原作用破坏色素而达到漂白的目的，但漂白效果不稳定，如亚硫酸钠、低亚硫酸钠（保险粉）等 氧化型漂白剂：主要通过氧化作用来破坏色素，因此在破坏色素的同时，也会造成纤维的损伤，如过氧化氢、次氯酸钠等 漂白方式：浸漂、淋漂、轧漂丝光,棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程丝光的目的： 改善织物表面光泽和手感 提高染色得色率 提高尺寸稳定性 提高强力及延伸性能,1－未丝光棉纤维截面形态 2～5－溶胀中的纤维截面,棉纤维在丝光过程中截面的变化,热定型,合纤织物在一定张力下进行热处理，使其尺寸，形态稳定的加工工艺目的在于消除织物上已经存在的皱痕，防止织物在湿热条件下产生难以去除的皱痕，提高织物热稳定性热定型的意义是：①尺寸定形：尺寸热稳定性提高，缩水率下降②平整定形：消除皱痕，提高抗皱性③改善服用性能：弹性、手感和起毛球现象得到改善④染色性能改变,普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛 →退浆→漂白。

灯芯绒（Corduroy）的工序：轧碱→ 割绒→ 退浆→ 烘 干→ 刷绒→ 烧毛→ 煮练→ 漂白 真丝的工序：脱胶→ 漂白或增白（增白加增白的助剂）,不同的染材需要的工序也不同：,（2）染色,染色的原理 A 吸附：纤维是高分子，里面富含离子，与染料中含有的异离子相结合，从而纤维吸收了染料 B 渗透：纤维中有空隙，把染料高温高压后压入或者渗入分子空隙中使之着色 C 粘合：纤维分子中没有亲和染料的因子，故加粘合剂，使染料粘在纤维上 方法： 纤维染色——色纺（纺纱中加颜色，如雪花纱、花式纱） 纱线染色——色织（色织面料） 布匹染色——着色（匹染）,染料,天然染料分植物染料，如茜素、靛蓝等；动物染料，如胭脂虫等 合成染料又称人造染料，主要从煤焦油分馏出来（或石油加工）经化学加工而成，习称“煤焦油染料”目前世界各国生产的各类染料已有七千多种，常用的也有两千多种由于染料的结构、类型、性质不同，必须根据染色产品的要求对染料选行选择，以确定相应的染色工艺条件染料按性质及应用方法，可将染料进行下列分类： 1.直接染料 这类染料因不需依赖其他药剂而可以直接染着于棉、麻、丝、毛等各种纤维上而得名它的染色方法简单，色谱齐全，成本低廉。

但其耐洗和耐晒牢度较差，如采用适当后处理的方法，能够提高染色成品的牢度2.不溶性偶氮染料 这类染料实质上是染料的两个中间体，在织物上经偶合而生成不溶性颜料因为在印染过程中要加冰，所以又称冰染料由于它的耐洗、耐晒牢度一般都比较好，色谱较齐，色泽浓艳，价格低廉，所以目前广泛用于纤维素纤维织物的染色和印花3.活性染料 又称反应性染料这类染料是50年代才发展起来的新型染料它的分子结构中含有一个或一个以上的活性基因，在适当条件下，能够与纤维发生化学反应，形成共价键结合它可以用于棉、麻、丝、毛、粘纤、锦纶、维纶等多种纺织品的染色4.还原染料 这类染料不溶于水，在强碱溶液中借助还原剂还原溶解进行染色，染后氧化重新转变成不溶性的染料而牢固地固着在纤维上由于染液的碱性较强，一般不适宜于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维的染色这类染料色谱齐全，色泽鲜艳，色牢度好，但价格较高，且不易均匀染色5.可溶性还原染料 它由还原染料的隐色体制成硫酸酯钠盐后，变成能够直接溶解于水的染料，所以叫可溶性还原染料，可用作多种纤维染色这类染料色谱齐全，色泽鲜艳，染色方便，色牢度好但它的价格比还原染料还要高，同时亲和力低于还原染料，所以一般只适用于染浅色织物。

6.硫化染料 这类染料大部分不溶于水和有机溶剂，但能溶解在硫化碱溶液中，溶解后可以直接染着纤维但也因染液碱性太强，不适宜于染蛋白质纤维这类染料色谱较齐，价格低廉，色牢度较好，但色光不鲜艳7.硫化还原染料 硫化还原染料的化学结构和制造方法与一般硫化染料相同，而它的染色牢度和染色性能介于硫化和还原染料之间，所以称为硫化还原染料染色时可用烧碱-保险粉或硫化碱-保险粉溶解染料8.酞菁染料 酞菁染料往往作为一个染料中间体，在织物上产生缩合和金属原子络合而成色淀目前这类染料的色谱只有蓝色和绿色，但由于色牢度极高，色光鲜明纯正，因此很有发展前途，,9.氧化染料 某些芳香胺类的化合物在纤维上进行复杂的氧化和缩合反应，就成为不溶性的染料，叫做氧化染料实质上这类染料只能说是坚牢地附着在纤维上的颜料10.缩聚染料 用不同种类的染料母体，在其结构中引人带有硫代硫酸基的中间体而成的暂溶性染料在染色时，染料可缩合成大分子聚集沉积于纤维中，从而获得优良的染色牢度,11.分散染料 这类染料在水中溶解度很低，颗粒很细，在染液中呈分散体，属于非离子型染料，主要用于涤纶的染色，其染色牢度较高12.酸性染料 这类染料具有水溶性，大都含有磺酸基、羧基等水溶性基因。

可在酸性、弱酸性或中性介质中直接上染蛋白质纤维，但湿处理牢度较差13.酸性媒介及酸性含媒染料 这类染料包括两种一种染料本身不含有用于媒染的金属离子，染色前或染色后将织物经媒染剂处理获得金属离子；另一种是在染料制造时，预先将染料与金属离子络合，形成含媒金属络合染料，这种染料在染色前或染色后不需进行媒染处理，这类染料的耐晒、耐洗牢度较酸性染料好，但色泽较为深暗，主要用于羊毛染色14.碱性及阳离子染料 碱性染料早期称盐基染料，是最早合成的一类染料，因其在水中溶解后带阳电荷，故又称阳离子染料这类染料色泽鲜艳，色谱齐全，染色牢度较高，但不易匀染，主要用于腈纶的染色染色目的：在于能够合理地选择和使用染料，正确制订和进行染色加工，获得高质量的染色成品 根据使染料固着在纤维中的方式不同，染色方法可分为浸染和轧染两种,轧染 将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊将染液挤入织物组织空隙中，并除去多余染液，使染料均匀在织物上，染料的上染是在以后的汽蒸或焙烘处理过程中完成的 特点 连续染色加工，生产效率高 适用于大批量织物的染色,连续轧染机适用于大规模连续化的印染加工,是棉、化纤及其混纺织物最主要的染色设备。

根据所使用的染料不同，连续轧染机的类型也不同，但它们的组成大致可分为以下几个部分: 1.轧车 织物浸轧染料的主要装置 2.烘干装置 包括红外线、热风和烘筒烘燥三种 3.蒸箱 有的染料染后要汽蒸，在蒸箱内通入饱和蒸汽，使纤维膨化，染料及其他化学药品扩散进入纤维内部 4.平洗装置 它包括多格平洗槽，可用于冷水、热水、皂煮以及根据不同染料进行的后处理 5.染后烘干装置 染后的烘干都采用烘筒烘干连续轧染机,连续轧染机 1—进布装置 2，6—均匀轧车 3—红外线烘燥机 4—横导辊热风烘燥机 5—烘筒烘燥机 7—透风辊 8—还原蒸 9—平洗槽 10—皂洗箱 11—长蒸箱 12—平洗槽 13—烘筒烘燥机 14—落布装置,浸染 将纺织品浸渍于染液中，经一定时间使染料上染纤维并固着在纤维内部的染色方法 特点 适用于各种形态的纺织品染色 间歇式生产，生产效率低 设备比较简单，操作容易3）印花,使染料或涂料在织物上形成图案的过程为织物印花印花是局部染色，要求有一定的染色牢度印花大部分是织物印花织物印花是一种综合性的加工过程 一般说，它的全过程包括：图案设计、花筒雕刻（或筛网制版）、色浆配制、印制花纹、蒸化、水洗后处理等几个工序。

按照印花工艺分，印花方法： (1) 直接印花 (2) 拔染印花 (3) 防染印花,直接印花,将各种颜色的花形图案直接印制在织物上的方法即为直接印花，在印制过程中，各种。