中国古代女子服饰之美春秋战国仕女服饰(精品课件)
52页1、春秋战国仕女服饰,制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳屈原离骚,玉漱公主 选自神话,春秋战国服饰在荧幕上的造型,虞姬 选自神话,越后雅鱼 选自卧薪尝胆,战国时期,正是中国古代社会的大变革时期,在意识形态领域中,百家蜂起,诸子争鸣,社会思潮和观念空前活跃。这时器物的装饰纹样有了较大的变化:森严拘谨的饕餮纹、蟠螭纹让位于奔放活泼、富有生气的人间题材,表现在服饰上的严谨的设计变得舒展了。从战国的服饰图案来看,很多图形已不是自然物象的直接描绘了,而是采用自然物象的变化纹样。这说明人们在图案的设计上加入了自己的主观审美意识,理想化的东西多了起来。这不仅表现出人们的审美情趣的提高,而且也使服饰纹样具有了较高的艺术欣赏价值。任何事物都有一个发生、发展和逐步完善的过程。战国时代的服饰图案经历了从殷商到周的发展过程,使服饰图案在设计形式上达到了较高的水平。人们又开始一改严谨细腻的设计风格,来追求一种活泼大方的艺术表现形式。服饰图案受秦瓦当艺术的影响,开始注重艺术形象的整体性,而不是拘泥于细部和局部的刻画。在艺术处理上,多用以少胜多、以虚带实、造型概括逼真的对比手法来表现那种简洁淳厚的美。这种风格上的大起大落与当
2、时人们的思想活跃是分不开的,这说明,文化上的进步必然在物质上得以表现。如果说战国以前服饰图案以严谨规划为特点的话,那么秦统一后,服饰图案则以明朗、大方、活泼、奔放来表现生活。,春秋战国时期服饰图案,春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服。1、深衣贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐。深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用。但又分为两种:一为中原地区的宽大式,“宽大博带”穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,“续衽钩边”楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长。战国时有单、夹、棉、皮。袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽。2、胡服胡服便于骑射,诸国战士皆衣之。胡服逐渐成为战国时期的军服。其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian)。胡服原是北方游牧民族的常服,胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士、小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋。,汉代仕女服饰,汉代仕女服饰,
3、王后青宁 选自美人心计,汉朝服饰在荧幕上的造型,鲁元公主 选自美人心计,汉代延续战国时期的服饰风格,在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。 从鞋的变化上看,已接近我们现代鞋和靴的样式,说明那时的服饰是较发达的。此时,在服饰面料图案的装饰上,一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式,而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图出现了,并以幻想和浪漫主义手法,不拘一格地进行变形,形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。其特色是用流动的弧线上下左右任意延伸,转折处线条加粗或加小块面,强调了动态线,丰富了形象。 长沙马王堆出土的帛画中所绘形象,身着的衣服图案是“S”形云纹。这种“S”形图案具有左右上下互相呼应、回旋的生动的特点。其线条粗细搭配、大小穿插,在对比统一的图案形式美的法则中,有了新的创造。汉代的织绣工艺表明,这一时期是我国染织史上第一个兴盛期,织物品种与纹样布局都达到了很高水平。就长沙马王堆出土的云纹图案来看,其线条舒展流畅,动感强,用的都是“S”形。由此可见,汉代云纹图案在此时有了新发展,即在上下左右任意延伸的线条中产生了虚实相间的节奏,又以自由延伸的“S”形骨架表现一种大气、协
4、调的美感,为后期的艺术造型设计奠定了基础。以轻盈、精巧、别致而著称的漆器工艺在汉代也达到了顶峰。其工艺制作精密,装饰纹样主要也是舒展、流动的变形云纹、动物纹、植物纹、几何纹、但漆器工艺品上较多的是云纹。,汉代时期服饰图案,汉代在服饰图案的色彩运用上,主要以对比为主,强调明快、醒目、艳丽,表现了素中见华美的特点。这种特点在现代服饰设计中也为人们所运用。汉代,服饰图案除了十二章纹样的继续延用外,服饰作为统治阶级权力与地位的象征,意义更加浓厚了。为此,各种手工业者为了满足统治者的需要,在服饰图案的设计上更加追求艺术的审美价值了,所反映的图案已不仅仅是满足于各种自然物象的变形,而是适应统治阶级的需要。在图案造型的选择上,突出了龙、凤的寓意。 从图案的造型也可看出,当时的龙、凤已经具有很高的艺术表现力了。在服饰图案的表现上,龙、凤纹样不仅具有了很强的工艺化、装饰化特点,更具有审美价值,而且在设计上也更加追求艺术造型的完美性了。综上所述表明,服饰图案的运用经历了最原始的一种蒙昧美的追求,图腾的崇拜,权力、地表地位的象征这样一个发展过程,已经达到了人的主观上的艺术加工、创造的境地。也就是说,图案作为
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