服装制版操作方法.docx

服装制版方法服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构 样片工艺处理技术它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属它要必须 要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结 构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作在正式 学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系 统的学习一、人体与服装的测量人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合 部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是 至关重要的而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量真比 例技术最基础的知识是全新的人体测量知识一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1）1、 胸围（BO）:沿胸部最丰满处围量一周测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量2、 腰围（w0）:沿腰部最细处围量一周3、 臀围（H0）:沿臀部最丰满处围量一周4、 肩围（S0）:分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽） ，取二者之和 （一般可视为前肩宽的2倍）5、 颈围（N0）:在颈根处围量一周。

6、 身高（hO）:头顶至脚底的普通距离7、 上体长：头顶至耻骨联合处的高度值得指出的是，上体长不一定等于 身高的一半除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、 臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用二）服装成品主要部位介绍1、 胸围（B）：人体净胸围（B0）加放松量得到2、 腰围（w）：人体净腰围（w0）加放松量得到3、 臀围（H）:人体净臀围（H0）加放松量得到4、 肩围（s）:人体肩围（s0）加放松量得到5、 领围（N）:人体颈围（N0）加放松量得到6、 号（h）:号是服装工业化生产中概括出的以厘米（cm）为单位的身高数值， 一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的例如：165号、170号等 等通常情况下，号的个位数值非5即0,号的档差为57、 半号:以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀 上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用二、服装围度放松量规律我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是 应该保持一定大小的间隙的此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相 应部位围度尺寸的超出量，这就是放松量，简称松量。

本书如果没有特殊说明， 放松量一般指的是具有代表意义的胸围松量图 1-2 所示的是服装与人体胸部横截面处的间隙情况假设人体胸围的平均半径为R,服装与人体的平均间隙为x,如果不考虑面料厚度，则有放松量=成品胸围-净胸围=B-B0=2 n(R+x) -2nR=2nx可见，同身高人群的胸围的放松量与人体的净胸围无关，却与间隙大小直接 相关那么，特定款式服装与人体的间隙又受什么因素影响呢？很简单，如图1-4 所示：同一款服装与人体之间的间隙，应该与身高呈增函数关系图1-4 间隙与身高的关系 一般情况下，特定款式服装的放松量受人体高度、面料厚度以及季节变化的制约如果忽略季节对放松量的影响，服装的放松量（A）只与人体高度（h）以及服装用料的厚度（D）有关它们之间的数学模型是：△ =9h+2n D=0 h+2X3.14d/2^0 h+3.14d （数学模型 1）其中0是放松量系数不同类型的服装的不同部位，0值不同例如男西服的胸围0值一般在0.10（即十分之一）左右一位身高是170左右 的男子，其普通西装的胸围放松量为△ =0.10X170+6.3 d=17+3.14d假设面料厚度d=0.4cm,则△ =0.10X170+6.3 d=17+3.14d=17+3.14X0.4=17+1.26=18.26~18 （cm）忽略用料厚度D的影响，则A~17 （cm）也就是说，身高为170厘米左右的男子，其西服的胸围放松量大约是17 cm 以上。

可见，在服装用料厚度D很小（例如小于0.1cm）的情况下，上述模型可以 简化成A=9h （数学模型2）这个数学模型可以改写为△二①h' （数学模型3）（其中①为半号松度系数，h'为半号）数学模型2（和模型3）可以表述为：在忽略用料厚度的情况下，服装的放 松量与人体身高（或半身高）成正比下面将几种常见服装的胸围放松量设置情况列表如下（表1-1）：表1-1 常见服装胸围理想松量与号（或半号）的关系款式 旗袍 少女装 日本原型 普通西服 夹克衫 衬衫 中山装 两用衫 大衣0 0.02 0.02 0.06 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.18① 0.04 0.04 0.12 0.20 0.20 0.24 0.24 0.24 0.36170号（85半号）松量3~4cm3~4cm9~10cm17~18cm17~18cm20~21cm 20~21cm20~21cm30~32cm当然，表中所列松量仅为忽略面料厚度时的参考数据，时装类可以酌情变化另外，季节的变化一般不会导致值的变化，但用料厚度的改变直接导致松量的 变化儿童服装的胸围松量也可以参考表1中的e值来设置〈例题1〉冬季穿用的成人夹克衫，用料总厚度为0.5 cm，假设所穿内衣厚 度也是0.5cm，请设置该款夹克衫的胸围放松量大小。

分析：成人的平均身高在170 cm左右，内衣厚度可以算作用料厚度的延伸量解：△ =Gh+3.14X(0.5+0.5)=0.1X170+3.14X1=20.14~20(cm)可知该款夹克衫的胸围松量可设置为20cm〈例题2〉为身高大约在130厘米左右的儿童设计一款学生装，其胸围放松 量设成多少较为合适呢？分析：学生装可以参考夹克衫的松量设定(G =0.10)，再适当考虑用料的 厚度以及儿童好动的特点来设置即可解：△二Gh =0.10X130=13 （厘米）加上面料厚度、儿童活动等因素，其松量应控制在14〜15厘米左右三、服装个体裁剪与工业裁剪样板（一）服装的个体裁剪：一般的服装店采用单量、单裁的办法解决个体定做服装的裁剪问题操作时 要设置各个部位的松量，然后根据成品规格进行具体衣片的尺寸处理这种性质 的裁剪对服装的合体性考虑较多，测量的人体部位也较多从原理上讲，测量人体的部位越多，根据这些部位进行裁剪的服装合体程度 越高过去我国民间采用的短寸裁剪法法就是本着这个指导思想来从事操作的 但是，人们不可能通过测量得到人体所有部位的尺寸，除了少数几个起主要控制 作用的关键部位（即主控部位）需要通过测量得到其实际尺寸数据以外，其他部 位可以通过数学模型推算得到。

这些主控部位就是前面介绍的人体主要测量部 位主控部位的选取数量要视人体体态的特殊程度而定对于非常普通的人体来 说，只需要3~4个控制部位就可以进行裁剪制图了，即使采用一个控制部位尺寸 （如胸围或身高）也可以轻松进行裁剪制图由于生活中的人体较标准体存在一定的偏离，因此很少采用三个以下的主控 部位来进行裁剪制图，一般都采用5~7个甚至更多的主控部位可以说，个体裁 剪最大限度地保持了个体之间的体态差异性二）服装的工业裁剪样板：服装的工业裁剪是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基 础上的裁剪方法该类型的裁剪最大限度地保持了群体体态的共同性与差异性的 对立统一服装工业化生产通常都是批量生产，从经济角度考虑，厂家自然希望用最少 的规格覆盖最多的人体但是，规格过少意味着抹杀群体的差异性，因而要设置 较多数量的规格，制成规格表值得指出的是：规格表当中的大部分规格都是归 纳过的，是针对群体而设的，并不能很理想地适合单个个体，只可以一定程度地 符合个体在服装企业生产过程中，每个规格的衣片要靠一套标准样板来作为裁剪的依 据这些成系列的标准样板就是工业裁剪样板三）工业化成衣的包容性：说到包容性，首先要重新认识“合体”的概念。

合体”这个概念具有相当大的不确定性可以说，尽管这两个字人们说了上千 年，到如今似乎也只能和“得体”、“舒服”、“雅观”、“好看”等字眼相当实际上，工业生产的大部分服装其合体只是“基本合体”，所谓基本的意思 是说大体上、差不多、不严格很难想象一件紧箍在身上的服装会给人带来美感， 也就是说，几乎所有的非针织类服装与人体之间都存在着间隙，这样的服装才会 穿着舒适，并且方便人们的运动穿着舒适是因为间隙可以为人体创造一个小的 体外环境，营造一个小气候，方便运动说的是非针织类面料的伸缩性能有限，只 能靠足够的宽松量来满足人体运动造成的体表变形从以上意义来说，片面地强调合体显然是不妥的服装厂商的商业活动使得合体概念更是增加了扑朔迷离的色彩许多促销人 员都在讲自己经营的服装怎样怎样合体，唯一的根据是大多数人试穿了他的服装 都“比较合体”其实，他在有意无意之中偷换了合体的概念：对消费者宣传时 讲的“合体”是貌似严谨的概念，而试穿时人们看到的的“合体”却是非确定性 的概念这种偷梁换柱式使用概念的习惯，不仅仅容易使消费者陷入困惑，同时 也容易导致服装厂商本身在技术上不思进取，满足现状试想，如果真的是大多数人试穿了他的服装都严格地合体，那只有一种可能 的前提——他的服装有无数多个规格。

因为人体是有高矮胖瘦的区别的事实上 服装企业不可能对任何一种类型的服装制定无数个规格所有服装企业在制定服 装规格上的出发点几乎没有什么分别，都是“用尽可能少的规格，覆盖尽可能多 的人体”有限的服装规格，预计覆盖的人体越多，对合体要求的标准越低经常有这样的情况，两个体形有很大区别的女孩子先后分别试穿同一件衣 裙，摊柜的业主都会极力地渲染说：“太合体了，简直就象给你量身定做的一样！” 是业主的商人本性使得他在搞欺诈吗？不是，而是服装本身具有一种以往不被人 们注意的属性——包容性什么是包容性呢？就是某一件服装能够适合的人体体型变化范围大小（包括 高矮胖瘦）换句话说就是：一件服装能够适合多少不同体型的人来穿着服装的包容性是因服装种类的不同而异的例如，一件防寒大衣的包容性一 般比较大，可以被对应身高段各种体态和胖瘦的人穿用，甚至连身高也有一定的 跨度；而一件曲线旗袍的包容性就比较小，只可以被身高、三围、体态很接近的 女子穿用这就是防寒大衣只设很少几个规格，且每个规格可以大量生产，而曲 线旗袍要设许多规格，每个规格却只能少量或单件生产的原因服装的包容性主要是由服装的放松量大小决定的，可以近似地认为是与放松 量的大小成正比。

可见，前面一直被人们津津乐道的“合体”概念，其实就是指 包容许多人都有这样的亲身体验：二年前自己比较瘦削的时候，周围的人都讲自 己穿的西服合体，而二年后自己已经明显发福，周围的人仍然称身上的同一件西 服合体有更多的人购买或者定做了服装，一穿就是多年，尽管自己的体形在不 断地变化，一直没有感觉不合体这说明服装还表现在对同一人体在时间上的包 容建立了服装包容性的概念，就意味着服装可以不用苛刻地追求合体是不是 这样一来，人们就可以随意地设定服装规格了呢？也不是有另一方面的东西是 我们要严格追求的，那就是塑形，即塑造人的形体，这也是对服装型体的追求 本意是通过对服装型体的欣赏，产生对理想化人体的美的想象这实际上是在弥 补大部分人体的或多或少的缺陷四、真比例数学模型及新。