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织 物,织物及其分类,第一节 机织物,机织物 woven fabric 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱，在织机上按一定的规律交织而成的织物机织物的分类,按原料分：纯纺、混纺（65/35涤棉）和交织 按纤维的长度和线密度分：棉型、中长性、毛型和长丝织物 按纺纱工艺分：棉织物分精梳织物和普梳织物；毛织物分精梳织物和粗梳织物 按纱线结构和外型分：纱织物、线织物和半线织物 其它分类法：如按用途分、按纺纱方法分等织物的几何和结构因素 第一节 机织物的几何和结构因素,一、匹长 一匹织物两端最外边完整的纬纱之间的距离称为匹长，用 L 表示，单位为米(m) 棉织物的匹长，一般为27～40m；毛织物的匹长，一般大匹为60～70m，小匹为30—40m 二、幅宽 织物最外边的两根经纱间的距离称为幅宽，用 B 表示，单位为厘米(cm) 棉织物的幅宽分为中幅及宽幅两类中幅为81．5～106．5cm宽幅为127～167．5cm粗梳毛织物的幅宽一般为143、145、150cm三种精梳毛织物的幅宽一般为144或149cm三、厚度 织物在一定的压力下，正反两面间的距离称为厚度，用‘表示，单位为毫米(mm) 织物按厚度不同可分为薄型、中厚型及厚型三类。

各类棉、毛织物的厚度见下表四、组织,机织物中经纬纱相互交织的规律称为织物组织 机织物中经纱和纬纱相互沉浮的交叉处称为组织点；其中，经纱浮于纬纱之上的交叉处称为经组织点，纬纱浮于经纱之上的交叉处称为纬组织点 织物中一根纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度称为浮长，以一根经(纬)纱跨越的纬(经)纱根数表示当织物组织达到循环时为一个完全组织 在一个完全组织内相邻两根经(纬)、纱上，相应组织点间隔的纬(经)纱根数称为飞数在完全组织中，若一系统的每根纱线(经纱或纬纱)在一个单位组织循环内只与另一系统纱线交织一次的，称为基本组织或原组织 机织物中的基本组织有平纹、斜纹和缎纹三种，又称三原组织 以三原组织为基础加以变化、或联合使用几种组织可得到各种各样的其他组织平纹组织,每根经(纬)纱在一根纬(经)纱上按一上一下规律来回交替，如左下图所示图中纵行表示经纱，横行表示纬纱，口表示经纱浮在纬纱上，称为经浮点，■表示纬纱浮在经纱上，称为纬浮点(以下各组织图相同) 平纹组织交织点最多，织物正反面基本相同棉织物牛的细布、平布，粗布、府绸、麻纱、帆布，毛织物中韵派力司、凡立丁、法兰绒等均属平纹组织2．斜纹组织,一个完全组织内至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织，每根经(纬)纱上只能有一个纬(经)组织点，在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路。

斜纹方向指向左上方者称为左斜纹，如下图所示； 斜纹方向指向右上方者称为右斜纹 当斜纹由经浮长组成时，称为经面斜纹； 当斜纹由纬浮长组成时，称为纬面斜纹 斜纹组织交织点较平纹少，浮长较长，织物正反面不同棉织物中的斜纹、卡其，毛织物中的哔叽、华达呢等均属斜纹组织斜纹织物,3．缎纹组织,一个完全组织内至少要有五根纬纱和五根经纱相互交织，且每根经(纬)纱上只能有一个纬(经)组织点，飞数要大于一在一个完全组织内纱线根数和飞数不能有公约数 缎纹有经面缎纹和纬面缎纹之分缎纹组织交织点最少，浮长最长，织物正反面有明显差异，正面特别平滑而富有光泽，反面粗糙、无光棉织物中的贡缎，毛织物中的贡呢等均属缎纹组织二、纱线线密度,织物经、纬纱线密度采用特数表示表示方法为：将经、纬纱特数NtexT、Ntexw自左向右联写成 NtexT X Ntexw ，如 13 X 13 表示经、纬纱都是13tex的单纱；28X2X28X2表示经、纬纱都是二根28tex单纱并捻成的双股线；14X2X28表示经纱为二根14tex单纱并捻成的双股线，纬纱为28tex单纱；经、纬纱的特数应在国家标准规定的系列中选用棉型织物在英制支数改为特数的阶段，对原有品种必要时可在特数后附注英制支数。

如14．5X14．5(40X40)表示经、纬纱都是14．5tex；亦即英制40支单纱毛型织物经、纬纱线密度以往采用公制支数表示按我国法定计量单位规定，毛型织物的经·、纬纱线密度亦应改用特数表示1. tex：特克斯（Tex）,简称特,旧称公支符号为tex,又称“号数”，是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数，tex=g/L*1000 ，其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)它是定长制单位，克重越大纱线越粗，常用来表示纤维纱线 2.den:旦尼尔（Denier）在公定回潮率下，9000米长的纤维的重量克数 旦尼尔简称旦（D），如9000米的纤维重1克为1旦，当纤维的密度一定时，旦数越大，纤维越粗常用来表示化纤长丝、真丝等旦尼尔虽然不是公制单位，但最常用书写方法: 数字(加单位)X股数 如: 21DX2 由于纤维长丝与纱线形状不规则，且纱线表面有毛羽（伸出的纤维短毛），因此很少用直径表示其细度，多使用旦数或下列几个单位表示天然丝或化学纤维粗细的程度，用一定长度纤维的重量来表示纤维愈细,纤度愈小两者之间的转换：旦尼尔×0.111= 特克斯---------------- ( D×0.111=tex ),第二节 针织物,,定义：将纱线编织成线圈，线圈相互串套而形成的织物。

织物的力学性质,第一节 织物的拉伸性 一、一次拉伸断裂性 （一）拉伸曲线及有关指标,,天然纤维织物的拉伸曲线,棉府绸织物的经、纬拉伸曲线,第二节 织物的耐磨性,一、织物耐磨损性的测试方法和指标 1．平磨 平磨是模拟衣服袖部、臀部、袜底等处的磨损情况，使织物试样在平放状态下与磨料摩擦按对织物的摩擦方向又分为往复式和回转式两种对于毛织物，国际羊毛局规定用马丁旦尔摩擦试验仪(Martindaleabrasiontester)该仪器属于回转磨 2．曲磨 指织物试样在反复屈曲状下与磨料摩擦所发生的磨损它模拟上衣的肘部和裤子膝部等处的磨损 3．折边磨 是将织物试样对折，使织物折边部位与磨料摩擦而损坏的试验它是模拟上衣领口、袖口、袋口、裤脚口及其他折边部位的磨损 4．动态磨 使织物试样在反复拉伸，弯曲状态下受反复摩擦而磨损 5．翻动磨 是使织物试样在任意翻动的拉伸、弯曲、压缩和撞击状态下经受摩擦而磨损它模拟织物在洗衣机内洗涤时受到的摩擦磨损情况 6，穿着试验 穿着试验是将不同的织物试样分别做成衣裤、袜子等，组织适合的人员在不同工作环境下穿着，定出淘汰界限第三节 织物的褶裥保持性,织物经熨烫形成的褶裥(含轧纹、折痕)，在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性。

褶裥保持性与裤、裙及装饰用织物的折痕、褶裥、轧纹在服用中的持久性直接相关 褶裥保持性实质上是大多数合成纤维织物热塑性的一种表现形式由于大多数合成纤维是热塑性高聚物，因此，一般都可通过热定型处理，使这类纤维或以这类纤维为主的混纺织物，获得使用上所需的各种褶裥、轧纹或折痕· 织物裙裥保持性的测试采用目光评定法试验时，先将织物试样正面在外对折缝牢，覆上衬布在定温、定压、定时下熨烫，冷却后在定温、定浓度的洗涤液中按规定方法洗涤处理，干燥后在一定照明条件下与标准样照对比通常分为5级，5级最好，1级最差 涤纶、腈纶的褶裥持久性最好，锦纶织物酌褶裥持久性也可，维纶、丙纶的褶裥持久性较差第四节 织物起毛起球性,一、起毛起球机理 织物起毛起球过程可分起毛、纠缠成球、毛球脱落三个阶段织物在穿用过程中，受多种外力和外界的摩擦作用经过多次的摩擦，纤维在纱内的抱合力逐渐减小，当小于外部摩擦力时，纤维端伸出织物表面形成毛茸，称为织物起毛在继续穿用时，茸毛不易被摩擦断裂，继续摩擦茸毛纠缠在一起，在织物表面形成许多小球粒，称织物起球如果在穿用过程中形成毛茸后纤维很快被摩擦断裂或织物内纤维被束缚的很紧，纤维毛茸伸出织物表面较短，织物表面并不能形成小球。

纤维毛茸纠缠成球后，在织物表面会继续受摩擦作用，达到一定时间后，毛球会因纤维断裂从织物表面脱落下来因此评定织物起毛起球性的优劣，不仅看织物起毛起球的快、慢多少，还应视脱落的速度而定二、起毛起球性测定,织物起毛起球后，严重影响其外观降低织物的服用性能，甚至因此失去使用价值因此对某些织物要进行起毛起球试验特别是毛织物或仿毛织物，织物起毛起球是评等条件之一，因此要做起毛起球试验试验方法目前广泛使用的有三种，即圆磨起球仪法、马丁台尔型磨损仪法和起球箱法 1．圆磨起球仪法 此法多用于低弹长丝机织物、针织物及其他化纤纯纺或混纺织物 2、马丁台尔型磨损仪法 此种方法也是目前国际羊毛局规定的用来评定精纺或粗纺毛织物起球的标准方法 3．起球箱法 该方法适用于毛织物及其他较易起球的织物三、影响织物起毛起球的因素,l纤维性质 纤维性质是织物起毛起球的主要原因纤维的机械性质，几何性质以及卷曲多少都影响织物的起毛起球性从日常生活中发现，棉、麻、粘胶纤维织物几乎不产生起球现象，毛织物有起毛起球现象特别是锦纶、涤纶织物最易起毛起球，而且起球快、数量多、脱落慢其次是丙纶、腈纶、维纶织物由此看出，纤维强力高、伸长率大、耐磨性好，特别是耐疲劳的纤维易起毛起球。

纤维长、粗时织物不易起毛起球，长纤维纺成的纱，纤维少、且纤维间抱合力大所以织物不易起毛起球粗纤维较硬挺，起毛后不易纠缠成球纤维截面形状对织物起毛起球也有一定的影响一般说圆形截面的纤维比异形截面的纤维易起毛起球因为圆形截面的纤维抱合力较小而且不硬挺，因此易起毛起球为此，生产异形纤维可减少织物起球性另外，卷曲多的纤维也易起球细羊毛比粗羊毛易起球原因之一是细羊毛卷曲较粗羊毛多2．纱线结构,纱线捻度、条干均匀度影响织物起毛起球性纱线捻度大时，纱中纤维被束缚得很紧密，纤维不易被抽出，所以不易起球因此涤棉混纺织物适当增加纱的捻度，不仅能提高织物滑爽硬挺的风格，还可降低起毛起球性纱线条干不匀时，粗节处捻度小，纤维间抱合力小，纤维易被抽出所以织物易起毛起球精梳纱织物与普梳相比，前者不易起毛起球花式线，膨体纱织物易起毛起球 3．织物结构 织物结构对织物的起毛起球性影响也很大在织物组织中，平纹织物起毛起球性最低，缎纹最易起毛起球，针织物较机织物易起毛起球针织物的起毛起球与线圈长度、针距大小有关线圈短、针距细时织物不易起毛起球表面平滑的织物不易起毛起球 4．后整理 如织物在后整理加工中，适当的经烧毛、剪毛、刷毛处理，可降低织物的起毛起球性。

对织物进行热定型或树脂整理，也可降低织物的起毛起球性织物的尺寸稳定性,第一节 织物的缩水性 织物在常温的水中浸渍或洗涤干燥后，长度和宽度发生的尺寸收缩程度称为缩水性一、缩水机理 织物缩水的普遍机理是由于吸湿后纤维、纱线缓弹性变形的加速回复而引起的在纺织染整加工过程中，纤维、纱线受到多次拉伸作用，当织物落水后，由于水分子的渗入，使纤维大分子间的作用力减弱，纤维大分子的热运动加剧，加工过程中产生的内应力得到松弛，加速了纤维、纱线缓弹性变形的回复，从而使织物尺寸发生较明显的回缩 吸湿性较好的天然纤维和再生纤维织物缩水的原因，还在于一系统纱线吸湿后直径显著膨胀，压迫另一系统纱线，使它更加屈曲，从而引起该方向织物明显缩短当织物干燥后，纱线的直径虽相应减小，但由于纱线表面切向滑动阻力限制了纱线的自由移动，所以纱线的屈曲不能回复到原来状态 毛织物缩水的原因较为复杂，除上述两种原因外，另一重要原因是羊毛的缩绒性当毛织物在水中洗涤时，由于反复挤压，再加上一定的湿、热条件，会因羊毛的缩绒性而使织物尺寸发生明显收缩二、测试及指标,织物缩水性的测试有浸渍法和洗衣机法两种浸渍法是静态的，洗衣机法是动态的毛织物规定用浸渍法浸透测试，而其他服装用织物倾向于用洗衣机法测试。

三、影响织物缩水的因素,影响织物缩水的因素很多，试验方法不同，测出的缩水率并不相同除以上外主要是以下几个方面： 1．纤维的吸湿能力 纤维的吸湿性好。