明代服饰.docx

明代服饰公元 1368 年，明太祖朱元璋建立明王朝，在政治上进一步加强中心集权专制，对中心和地方封建官僚机构，进展了一系列改革，其中包括恢复汉族礼仪，调整冠服制度，禁胡服、胡姓、胡语等措施对民间实行“疗养生息”政策，移民屯田，嘉奖开荒，减免赋役，兴修 水利等，使封建经济得以很快进展1399 年，建文帝朱允坟推行“削藩”政策，燕王朱棣公开反叛，以“清君侧”的名义率军南下，发生了一场明王朝统治阶级内部的皇位争夺战，历 史上称为“靖难之变”朱棣考虑到北京是他多年经营之地，而南京总为偏安王朝，难以控 制北方游牧部落，于是在 1421 年正式迁都北京自此，北京成为全国政治、军事、经济、文化的中心明代留意对外交往与贸易，其中郑和七次下西洋，在中国外交史与世界航运史上写下了 光辉的一页对待少数民族部落，明王朝实行了招抚与防范的乐观措施，如设立奴儿干等四 卫，“令居民咸居城中，畋猎孳牧，从其便，各处商贾来居者听”，安抚并适应了鞑靼、女 真各部的进展设立哈密卫，封忠顺王，使之成为明王朝西陲重镇利用鞑靼、瓦剌与兀良哈等三卫，来减弱东蒙古势力等明朝近三百年中，也发生“土木之变”、倭寇入侵、葡萄 牙入侵等动乱，但各族人民之间仍在较为统一的局面中相互促进，共同提高。

男子宫服与民服明代服饰改革中，最突出的一点即是建国后马上恢复汉族礼仪，调整冠服制度，太祖曾 下诏：“衣冠悉如唐代形制包括服饰在内的更制范围很 广，以至后数百年中都留有影响， 但由于明王朝专制，因此对服色及服饰图案规定过于具体，如不许官民人等穿蟒龙、飞鱼、斗牛图案，不许用元色、黄色和紫色等万历以后，禁令松弛，一时间明媚华美的服饰普及里巷明代冕服除格外重要场合之外，一般不予穿用，皇太子以下官职也不置冕服朝服规定很严格另有皇帝常服，一般为乌折上巾，圆领龙袍戴乌纱折上巾、穿盘领、窄袖、绣龙袍的皇帝〔南薰殿旧藏《历代帝王像》〕 一、朝服朝服以袍衫为尚，头戴梁冠，着云头履梁冠、佩绶、笏板等都具体安排，如下表：明代官服上还缝缀补子，以区分等级，似源于武则天以袍纹定品级之始明代补子以动 物作为标志，文官绣禽，武官绣兽袍色花纹也各有规定盘领右衽、袖宽三尺之袍上缀补子，再与乌纱帽、皂革靴相配套，成为典型明代官员服式补子与袍服花纹分级简表如下：以上规定并非确定，有时略为改易，但根本上符合这种定级方法明世宗嘉靖年间，对 品官燕居服饰也作了具体规定，如一、二、三品官服织云纹，四品以下，不用纹饰，以蓝青色镶边冠帽以铁丝为框，外蒙乌纱，冠后直立两翅，谓之忠靖冠。

三品以上金线缘边，四品以下不许用金1966 年苏州虎丘觉察明王锡爵夫妇合葬墓，随葬品中即有“忠靖冠”实物， 这件为黑素绒面、麻布里，冠上五道如意纹，自双侧盘及冠后，纹上均压金线同时出土的还有一件云纹缎官服，领、袖、右衽、袍襟下沿处均用花累缎镶边，前后各缀龙纹缂丝补子一块，可作为当时官服的真实式样来参考二、民服明代各阶层男子便服主要为袍、裙、短衣、罩甲等大凡举人等士者服斜领大襟宽袖衫， 宽边直身这种肥大斜襟长衣在袖身等长度上时有变化， 《阅世编》称：“公私之服，予幼见前辈长垂及履，袖小不过尺许其后，衣渐短而袖渐大，短才过膝，裙拖袍外，袖至三尺，拱手而袖底及靴，揖则堆于靴上，表里皆然衙门皂隶杂役，着漆布冠，青布长衣， 下截折有密裥，腰间束红布织带捕快类头戴小帽，青衣外罩红色布料背甲，腰束青丝织带 富民衣绫罗绸缎，不敢着官服色，但于领上用白绫布绢衬之，以别于仆隶崇祯末年，“帝 命其太子、王子易服青布棉袄、紫花布袷衣、白布裤、蓝布裙、白布袜、青布鞋、戴皂布巾， 作民人装束以避难”由此可以断定，这种扮装出逃的服式，即为最普遍的百姓装束明代士人大袖衫首服：其中有“四方平定巾”，为职官儒士便帽有网巾，用以束发，表示男子成年。

据说为明太宗提倡，因以落发马鬃编织，用总绳收紧，也 得个“一统山河”的吉利名称另有包巾、飘飘巾、东坡巾等二十余种巾式，多统称为儒巾帽子除了源于唐幞头的乌纱帽之外，还有吉名为“六合一统帽”的，俗称瓜皮帽，为市民日常所戴，这种帽子始终延用至民 国，甚至于 20 世纪后半叶仍有老者戴用另有遮阳帽、圆帽等约十五种帽子明代士人冠帽和鞋履履：明人足服有多种质料与样式，如革靴、布底缎面便鞋等江南人多穿蒲草鞋，北方人多穿牛皮直筒靴另外，据叶梦珠《阅世编》记：“松江旧无暑袜店，暑月间，穿毡袜者 甚众万历以来，用龙墩布为单暑袜……”说明白轻细洁白的棉布更加被广泛地使用了由于明代绘画界兴起肖像画，并消灭了以曾鲸为代表的肖像画家，所以留下了为数不少的人物写真画如《葛一龙像》、《王时敏小像》、《徐渭像》，还有无名氏画的《朱元璋像》等，成为绘画作品中最为牢靠的明代服饰形象资料女子冠服与便服自周代制定服饰制度以来，贵族女子即有冕服、鞠衣等用于盛大礼仪的服饰，因历代变 化不大且过于繁琐，前几章中未作说明明代规定严格，又有明式特点，而且距今年月较近， 资料比较丰富、准确，故将其作为女子服饰的一局部一、冠服大凡皇后、皇妃、命妇，皆有冠服，一般为真红色大袖衫、深青色背子、加彩绣帔子、珠玉金凤冠、金绣花纹履。

帔子：早在魏晋南北朝时即已消灭，唐代帔子已美如彩霞诗人白居易曾赞其曰：“虹裳霞帔步摇冠宋时即为礼服，明代因袭上绣彩云、海水、红日等纹饰，每条阔三寸三分，长七尺五寸其具体花纹按品级区分如下：蹙金，是用捻紧的金线刺绣，使刺绣品的纹路皱缩起来，唐代杜甫即曾写过：“绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟这种金线绣至明代更加精巧，显现出刺眼的荣耀除冠服应用蹙金绣以外，其它衣物也多施以彩绣二、便服命妇燕居与平民女子的服饰，主要有衫、袄、帔子、背子、比甲、裙子等，根本样式依唐宋旧制一般妇女多以紫花粗布为衣，不许用金绣袍衫只能用紫色、绿色、桃红等色， 不许用大红、鸦青与正黄色，以免混淆于皇家服色窄袖背子呈现图背子：明代背子，用途更加广泛，但形式与宋大致一样比甲：本为蒙古族服式，北方游牧民族女子好加以金绣，罩在衫袄以外后传至中原， 汉族女子也多穿用明代中叶着比甲成风；样式主要似背子 无袖，亦为对襟比后代马甲又长，一般齐裙明代比甲、襦裙裙子：明代女子仍是单独穿裤者甚少，下裳主要为裙，裙内加着膝裤裙子式样讲求八 至十幅料，甚或更多腰间细缀数十条褶，行动起来如同水纹后又时兴凤尾裙，以大小法规条子，每条上绣图案，另在两边镶金线，相连成裙。

还有江南水乡妇女束于腰间的短裙， 以及自后而围向前的襕裙，或称“合欢”明代女子裙色尚浅淡，纹样不明 显崇祯初年尚素白，裙缘一二寸施绣文征明曾作诗曰：“茜裙青袄谁家女，结伴墙东采桑去看来， 只要不是违反诏令，用色尽可随其自便关于服装尺寸的标准，民间常有变异，尽管某些是 反复消灭，但仍能摸索出一条规律例如上衣与下裳的比例，大凡衣短则裙长，衣长则裙阔 衣长时，长至膝下，去地仅五寸，袖阔四尺，那裙子自可不必多加装饰而衣短显露裙身， 则须裙带、裙料、裙花显出特色，这种变化在历代服饰流行趋势中，都显而易见缘由在于人们着装力求在对立之中求得统一，而有些服饰长短、大小、宽窄的比例能够根本上符合黄 金分割率，假设各部位平分秋色，势必显得呆板、少变化，固然也就违反了服饰美的规律明代女装里还有一种典型服装，即是各色布拼接起来的“水田衣”这作为出自民间妇女手中的艺术佳品，至今仍可随处见到，被称为“百家衣”，不过已多为儿童缝作，而且主要是被、褥了簪珠翠发饰的贵妇及挂玉佩的侍女〔陈洪绶《夔龙补衮图》〕头饰：此时讲求以鲜花绕髻而饰，这种习惯延至民国今日农村姑娘还时常摘朵鲜花， 别在头上，以领会大自然的风采除鲜花绕髻之外，还有各种质料的头饰，如“金玉梅花”、 “金绞丝顶笼簪”、“西番莲梢簪”、“犀玉大簪”等，多为富贵人家女子的 头饰。

年轻妇女喜戴头箍，尚窄，老年妇女亦戴头箍，则尚宽，上面均有所装饰，富者镶金嵌玉，贫者则绣以彩线其样式似从宋代包头进展而来，综丝结网，此时进展为一条窄边，系扎在额眉之上， 谓之“貂覆额”，上露各式发髻另外，1996 年浙江义乌市青口乡白莲塘村出土的金鬏髻(发髻罩)、1993 年安徽省歙县出土的金霞帔坠子，上有镂空透雕凤凰祥云，都说明白明代女子的头饰及其它佩饰，整体造型美观，工艺精湛关于明代女装与童装的参考资料，还可以翻阅明人小说与唐寅、仇英等明代画家的人物画小结明代是汉族统治的王朝基于前代辽、金、西夏、蒙古族的统治与民族之间错居所造成的杂乱无章，明开国伊始，即着手推行唐宋旧制，竭力消退北方游牧民族包括服饰在内的各 种影响，从而重建一国一代之制固然，实际上已有不少游牧民族服饰特色被保存下来，只不过早已融合于汉族服装之内，而难以一一区分了本章重点，一为官服在级别确定上格外严格，以至消灭图案的集中表现，即文官绣禽、武官绣兽的补子二为女子服式之长短肥瘦流行周期短，即变化越来越快假设说补子是最 具有时代特色的官服的话，那么，比甲、长裙以修长为美，则是明代女装的典型直接影响明代服饰风格的有两个主要因素，其中之一是明代已进入封建社会后期，其封 建意识趋向于专制，趋向于崇尚繁丽华美，趋向于诸多粉饰太平和吉利祝福之风。

将吉利祝 词施之于图案之上，以其形象加深群众审美感受，因而使家喻户晓、妇孺皆知是明代文化的 一大特色这些图案，或以某种物品寓其善美，或以某种物名之音谐其吉利之词，因而谓之 “吉利图案”如以松、竹、梅寓岁寒三友，以松树仙鹤寓长寿，以鸳鸯寓夫妇和美偕老， 以石榴寓多子，以凤凰牡丹寓富贵另谐音法，如以瓶子、鹌鹑示平安，以荷、盒、玉饰示和合如意，以蜂猴示封侯，以瓶插三戟示平升三级，以莲花鲇鱼示连年有余虽说吉利图案中存有封建意识，但同时也反映出劳动人民对奇特生活的向往与追求，不能一概否认明代 服装面料上的花纹如缠枝花卉、龟背、球路、龙凤和织金胡桃等花色格外丰富，一般表现为 生动豪放、颜色浓重、简练醒目其中之二是明代中叶以后，在我国江南地区消灭资本主义萌芽江南地区，自唐宋以 来就是鱼米之乡，不仅盛产稻米、棉花与蚕桑，还拥有多种兴旺的手工业至明代中叶，苏州已是“郡城之东，皆习机业”据曹太守《吴县城图说》记载：“苏城……民不置田亩，而聚 货招商，阊阛之间，望如锦绣，丰筵华服，竞侈相高张瀚《松窗梦语》也记：“自金陵 而下控故吴之墟，东引松常，中为姑苏，其民利渔稻之饶，极人工之巧，服饰、器具足以炫人心目，而志于富侈者，争趋效之。

接近各镇居民也大都“以机为田”，开头摆脱两千年以 来的封建经济，消灭产业的苗头，对服饰质料、颜色、图案的特点起到至关重要的影响，一时形成北方服饰仿效南方，尤效秦淮，转变了原来四方服饰仿京都的局面——摘自《中国服装史》华梅著。