东华服装结构设计讲义

1、目 录目 录1服装结构设计基础2女下裙的结构设计12裤子的结构设计与制作工艺31上装结构设计54男上装结构设计108服装结构设计基础服装结构与人体构成衣服的构成是在深刻理解与掌握着装人的不同体型的基础上形成的。一、人体体型特征：人体可分为头、躯干、上肢、下肢四个部分。其中躯干包括颈、胸、腹、背和臀等部分；上肢包括肩、上臂、肘、前臂、腕和手等部分；下肢包括胯骨、大腿、膝、小腿、踝和足等部分。骨骼、关节、肌肉共同构成人体的外部体型特征。这里，可以从人体表面开始观察，了解骨骼构造及产生运动的肌肉等，再涉及到衣服接触皮肤的移动等有关人体的各个问题，逐渐联想到衣服构成。骨骼是构成人体基架的支柱，各部位比例、基础形状等均由骨骼决定。人体骨骼的端点或突出点称为骨点，是认识人体形态特征及人体测量的重要标志。人体的运动是在关节部位进行的，关节是骨骼运动的枢纽，肌肉附于骨骼与关节之上，人体靠肌肉的收缩牵动产生动作。肌肉是人体体表的决定因素，肌肉发育良好，体型丰满、优美。关节的屈曲旋转，肌肉的舒张收缩等会引起形体角度的大幅度变化，体表要靠皮肤来调节。皮肤在运动中拉伸、收缩，在服装上通过材料及制版来补充适应。

2、皮肤与衣服的接触在人体运动时形成明显的抵抗力，这是因为皮肤的伸缩状态和衣服素材的伸缩差，产生了“牵带”等的关系而感觉不适。皮肤随着人体的运动而移动、伸展，并根据位置的不同，差异很大。如靠近铜体的正中线附近，前后面的移动程度都很小，而腋下这一块，从腹部到背部的斜向部分，是移动最强烈的地方。人体由于骨骼、肌肉、脂肪等的突起与陷落作用，形成了凹凸不平的复合曲面，一般有球面（凸面）和双曲面（凹面）。根据人体体表的起伏交界、人体前后分界及人体对称性等基本特征，可以构成人体体表的结构线。为了做出合体、舒适的衣服来，就要测量着装人体。要正确地测出尺寸来，就必须正确地定出人体的计测点。这些点一般多选在骨骼的端点、突起点和肌肉的沟槽等部位，主要计测点如下图：二、人体比例：人体比例是服装结构设计最基本的依据。人体比例是指各部位的对比值，它既包含整体与局部之比，也包含局部与局部之比。一般来说，中国人的成年男女体比例为七个半头，但人体的各部位比例是随年龄的增长而不断变化的。幼儿的身高为四个头，体胖腿短；儿童为五个头，腿略长；青少年与成人接近为七个半头；老年人的身高随体态萎缩而缩减，为六个半至七个。三、男女体型

3、比较：男女体态差异在躯干部位最明显，特别是胸廓和骨盆。男性的体态起伏变化不大，以直线为主，表现为：肩宽挺胸，腰背挺直，骨骼粗壮，肌肉发达，胸廓大骨盆小，呈“ ”。而女性的体态具有曲线美，起伏变化较大，表现为：胸部隆起，骨骼与肌肉不如男性发达，骨盆较宽，胸、腰、臀的曲线落差大，呈“ ”四、服装结构与人体构成的关系：人体由四大部分组成，如果用几何图形来标识，那么，人体的头部呈椭圆形，颈部呈圆柱形，胸部呈倒梯形，腰至髋呈梯形，四肢呈圆锥形。人体的几何图形造型是服装结构设计最基本的依据。如果服装外轮廓形与人体躯干外形相近似，所产生的款式效果将是合身型，如果服装外轮廓形与人体躯干外形反差较大，一般就为宽松型款式。服装号型系列设置一、国家服装号型标准的制定：GB133581，82年颁布GB133591，91年颁布GB133597，97年颁布均由国家技术监督局制定并正式颁布。二、国家服装号型标准的主要内容：GB133597服装号型标准分：GB/T1335197男子标准、GB/T1335297女子标准和GB/T1335397儿童标准三部分。（一） 人体体型分类根据男女胸腰落差的数据值，划分为A、Y、B

4、、C四种体型。儿童不划分体型。A：一般体型Y：胸围大，腰围细B：腰围较粗，属微胖体C：腰围很粗，属胖体区别的依据见下表：体型符号男子胸腰差女子胸腰差Y22172419A16121814B117139C6284（二） 人体的主要部位：国家标准确定人体的基本部位上装是身高与胸围，下装是身高与腰围。划分号型时，还须有人体体型类别作依据。除基本部位以外，标准中对人体的控制部位作了选定，男子、女子标准共有10个：身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、胸围、颈围、总肩宽、腰围、臀围。儿童标准共有9个（不设颈椎点高）。（三） 服装号型系列：1、 号型的定义号：指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近的人。例：男子170号，适用于身高168172cm的人穿着，以此类推。型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥胖的依据。例：女子上装84A型，适应于胸围8285cm及胸围与腰围之差数在1814cm之内的人穿着；男子下装76A型，适用于腰围7577cm以及胸围与腰围之差数在1612cm之内的人穿着，以此类推。

5、2、 号型标志号型标志也是服装规格的代号。号型的表示方法是：号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。例：170/88A、165/78B。套装中的上、下装要分别表明号型。3、 号型系列（1） 系列组成：标准中规定，男子、女子身高以分档，胸围以分档，腰围以分档，分别组成上装的54系列和下装52的系列。（2） 中间标准体成人号型系列的设置方法，是以中间标准体为中心，按规定的分档距离，向左右推排而形成系列。（3） 系列的编制有了身高和胸围的中间体数值，由身高确定所对应的高度方面其他部位数值，由胸围确定所对应的围度方面其他部位数值。然后根据计算数可以找出身高每增减5cm、胸围每增减4cm，以及腰围每增减2cm时，各部位的跳档系数。人体测量为了做出合体、舒适的衣服来，就要测量着装人体。要正确地测出尺寸来，就必须正确地定出人体的计测点和构成人体体表的结构线用具：皮尺、腰带、尺寸记录单、笔。在腰部最细处系上腰带。被测体者穿上紧身衣，以极自然的姿势站立。测体者要站在白使被测者产生不愉快的位置（斜右前方），要有条不紊、迅速地正确测体。同时要观察出体型的特征。人体测量的部位：1、背长：从后颈点到腰带中间的长

6、度，要适合于肩胛骨的外突，有一定的松量。2、总长：自后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻轻按住，量到脚底。3、后长：从侧颈点开始经过肩胛骨量到腰围线。4、前长：从侧颈点开始经过胸高点量到腰围线。 注：通过前长与后长的差，可以了解到胸部、背部等的体型基准。如：前长后短就说明是胸部较高、背部弧度较小的体型；反之则是胸部较低、背部弧度较强的体型。5、腰高：从腰围线到臀围线间的长度，要在靠近侧缝的位置测量。6、下裆长和立裆长：下裆长是在股的根部量至脚骨的长。立裆长是在侧缝的长度中减去下裆的长度。也可以从腰部最细初量到股根部的长。7、袖长：是从肩峰点量到手根点的长度。肘长则是稍屈臂后从肩峰点量到肘点的长。8、衣长：指制作衣服的长度。从后颈点量到制作衣服的底摆线。9、裤长：在侧面从腰围线量到外脚踝骨。这是一个基本尺寸，可以根据爱好来决定裤长。10、头围：通过前额的中央、耳的上方和后头部的突出部位围量一周。11、领围：把皮尺立起来，通过后面、侧面、前颈点围量一周。12、大（总）肩宽：是左右肩峰点之间的长度，要通过后颈点测量。13、背宽：测量背部左右后腋点之间的长。14、胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长。1

7、5、胸围：通过胸部最高点、腋窝点、肩胛骨点的位置，使皮尺水平围量一周。16、腰围：在腰部最细处（即系腰带处）围量一周。17、臀围：在臀部最丰满处水平围量一周。对胖体应足量预计其尺寸，以免不够。服装制图知识一、 制图的概念在明确这一概念之前，首先要知道制图的目的，那就要知道什么是服装？人们着装并不单单为了保暖，而是为了显示个性；特别是服装设计，服装体现了设计师的风格，是设计师思想的表露。但服装又是具体的，必须通过人的穿着才能把服装的风格最终体现出来。换句话说服装离不开人，人要通过服装表达思想和个性，服装也必须借助人来表现。无论多么美丽的服装如果无法让人穿着，就无法表现服装的语言。于是，一种连接设计师和穿着者，将效果图用合理的结构表现出来的的工作，就是进行服装制图。要表现效果图上的服装，结构设计的方法有多种，概括而言可用立体的和平面的方法。就平面的而言，又有间接的和直接的之分，前一种是指制图得到的轮廓线不包括缝份在内，而后一种则指绘制出的轮廓线内包含缝份。直接制图法方便快捷，但不能适应现代化生产的需要，故而被间接制图法所代替，人们之所以采用这种方法，目的是为了便于在衣片内作进一步的结构处理

8、，如分割、加省、打褶、移位等。当完成结构设计之后，再在衣片的轮廓线外加放缝份，使之成为纸样或生产用样板。其特点是造型严谨，变化灵活，各部位对位准确，规格一目了然，是现代服装企业中广为采用的制图方法。二、 制图的原理这里我们进一步讲解如何进行制图。既然制图是为了使设计的服装能让人穿着，那么制图必须以人体为基础，首先可将人体最大限度地概括成若干个平面，从而产生不同面积与形状的衣片。选择人体中主要的起伏点和转折线，是服装结构设计与制图的主要方法。如下图所示，假设人体躯干部为一圆柱体，任意取一处的横截面形状是一圆形，将其分为四等份，产生ABCD四个点，它们分别是经过人体左右两侧的BD两点和经过人体前后中心的AC两点，并可得到与之相对应的衣片平面制图。同时我们也可以看出，人体的前半身和后半身的形状是不一样的（即前后不对称），而两条中心线之间的形状则是对称的（即左右是对称的）。这种制图叫做“四开身结构”。另一张图所示的是“三开身结构”的制图，是将横截面分为三等份，两个前片合起来占2/3，后片占1/3。这两种制图是服装最基本的结构形式。生活中的所有服装款式，几乎都是在这两种基本结构形式的基础上派生出

9、来的。三、 制图的作用（一） 制图是服装设计系统工程中不可缺少的中间环节服装设计是由外观设计、结构设计、工艺设计所构成的系统工程。外观设计是创造服装的立体形态，结构设计是将立体形态分解成平面的裁片，工艺设计是将平面裁片按照一定的工艺标准重新组合成立体的服装（工艺设计是使平面的结构设计还原到立体的外观设计所显示的状态中去的工作）。（二） 制图是产生基础样板、标准样板和工业样板的蓝图如下图所示，用压线器将通过间接制图得到的轮廓线压印在底层的样板纸上，再在轮廓线的外面加放缝份和贴边量，最后剪成纸样。由制图产生的第一套纸样，称为“基础纸样”；根据基础纸样制作出样衣，通过经验、修正后得到的纸样，称为“标准样板”；按照产品的规格系列及号型配置，利用标准样板进行推档后，制作出工业生产所需要的全套样板，称“工业样板”，每套这样的样板一般要包括面板、里板、衬板、部件样板、裁剪用毛样板和工艺净样板。四、制图工具常用服装制图工具有各种尺、曲线板、量角器及铅笔、橡皮等（一）尺1、 直尺2、 角尺3、 软尺4、 比例尺（二）量角器（三）曲线板（四）铅笔、橡皮、擦图片五、服装代号服装制图时为了使图面清晰，经常采用部位代号。就是取部分英文名称的首位字母，如胸围的代号为“”，详见下表：六、制图符号七、服装术语八、制图步骤（三） 先画主部件再画零部件（四） 先画面板图后画里板和衬板图（五） 先画净样后画毛样女下裙的结构设计女下装裙款分类一、 下装裙分类： 主要有以

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