尼康D80相机几个使用技巧.doc

尼康 D80 相机几个使用技巧1、 对焦D80 尽管有 11 个对焦点，但是只有中心的是十字对焦，换句话说，这个点对焦对的最准，所以我长期锁定了中心的对焦点在用习惯之后，构图也很方便，先对准主体，半按快门，然后平行移动一下相机，焦点基本上就准了2、测光D80 有点测，很好用，不过用的最多的还是 3D 矩阵测光点测光有一个问题就是在明暗对比比较多，光线比较复杂的时候，人物的脸部 OK 了，其它地方往往不准3D 矩阵测光唯一的麻烦就是要离主体近一些测光，然后按 AE-L 键锁定，再去对焦构图，这样的测光才是比较准确的那种在户外、或者光线复杂的时候，离 MT5、6 米的测光往往是不准的，因为现场环境对光线的干扰太多，D80 这样的机器是无法很准确的测光的这个其实也是很多中档、低档相机的通病以上两点，经过我实际的使用，D200 也有同样的问题，D2XS 这样的机器要好的多，用过几次，难怪 D2XS 要卖那么贵基本上 11 个点都可以对的很准，加上那明亮的圆形取景器，构图实在是太方便了3、逆光下如何拍清楚人物和背景基本上是这样的一个流程：A 档光圈优先模式、靠近人物面部测光得到一个数据，比如F2 1/125 秒。

然后换成 M 档手动档，光圈不变的情况下，提高快门到 1/125 以上，比如 1/250秒，这样就可以主体背景都清楚了同理也可以快门不变，缩小光圈，也有一样的效果但是需要注意的是逆光太强的时候，就要用反光板或者闪光灯来补光了，否则主体曝光会严重不足，会太暗，当然这样也可以拍出来那种日出的时候剪影效果4、如何拍的更清晰这个问题肯定是长期存在的，跟很多因素有关确实好的镜头、牛头在成像和分辨率上更好一些，每次用 85MM F1.4D 的时候都是一边骂这个头贵，一边觉得这个头值需要注意的问题是：A、安全快门这个可能是拍不清楚的最主要原因了，尤其是光线不理想的时候用镜头的焦距的倒数就是安全快门，比如使用 85MM 的镜头，理论上快门速度要高于 1/85 才不容易虚但是D80 这样的数码单反有一个系数 1.5，所有的镜头在尼康的数码单反上面实际的焦距都要乘以这个系数，所有 85MM 的镜头在 D80 上面实际上是 85X1.5=127.5MM 了所以实际拍摄的时候安全快门要在 1/127.5 以上，例如 1/160 这样的快门才是安全的为了达到安全快门，有很多方法，常见的就是开大光圈，但是也有需要小光圈的时候，比如拍风景，很少用 F2.8 这样大的光圈来拍的。

还有就是受镜头限制光圈不能加大比如银广角的光圈最大也就 F3.5，那么可以通过提高 ISO 的办法来提高快门D80 的 ISO 值建议最大提高到 ISO400，再大，噪点就比较高了，这一点儿后出的 D40X 比 D80 要做的好如果既不能加大光圈，也不能提高 ISO，那么就只有上脚架了拍风景需要一个三脚架，这点儿真的没错事实上，一个三脚架可以很好的解决安全快门的问题，国产的百诺就足够一般使用了经常出去外拍建议还是买一个碳素的，轻便拍风景再来一个快门线可以减小更多的机震B、对焦的问题对焦的模式个人觉得还是中心十字对焦最好用光线不好的时候，D80 往往对不好焦，建议用手动模式对焦半按快门对焦好，按下快门之后要停滞 0.5 秒左右再松手指，尽量减小机震C、镜头的问题尽量用镜头的黄金成像光圈来拍摄，每个镜头都有自己成像最好的光圈常用的有 F2.8/F5.6/F8/F11 等，50MM F1.8D 在 F2.8 的时候就很不错，收缩到 F5.6 来拍可以很锐但是一些牛头可以打破这个常规，比如 85MM F1.4 在 F2 的时候，135MM F2 DC 和17－35MM F2.8D 在它们最大光圈的时候成像就很不错了，更不要说小竹炮这样的变焦镜头中的变态镜头了，这样大的恒定光圈成像又还那么的好，难怪要卖那么贵了。

5、多用 RAW 格式尽管 RAW 格式又大后续的处理也比较费时间，但是建议拍一些自己觉得重要的照片的时候还是 RAW 更可靠曝光欠曝一些，过曝一些正负 2 档之内，基本上能找回来并且 RAW 文件可以转化成 TIFF 文件，更利于后期的处理6、手柄和电池有了手柄最大的好处就是竖拍方便一块电池拍 400 张左右是没问题的，但是经常会有忘记充电的事情发生，有了手柄可以多一个电池，还是很实用的，并且这 2 个东西都属于耐用的消费品，以后不玩了二手也好出手，亏不了多少钱7、构图的问题这个问题我想过很多，但是却忽略了最重要的一点儿摄影其实是用镜头来拍，那么构图的时候就一定要用取景器去看，而不是离开取景器来看这点儿真的是很重要，取景器里面看起来 OK 了的东西，才会出现在你的照片上面D80 的 3 种测光模式，在全手动模式下，在背景明亮的场景下，先用 3D 矩阵彩色测光，取景器里面底线显示正常以后，不动相机，也不动焦点，调节到中央重点测光上，会发现取景器底线的曝光指数左移 1－2 格(曝光指数用相机默认的 1/3EV 计算） 这就是说，相同的焦点，相同的通光量，相同的情况下，中央重点测光会比 3D 矩阵测光欠曝 1－2 个 1/3EV 的单位，继续上面的操作，然后调解到点测光的情况下，取景器底线的曝光指数又会左移 1－2 格，这说明了，点测光会比中央重点测光欠曝 1－2 个 1/3EV 的曝光量。

以上是在稳定相机，背景明亮的场景下，相同光圈和快门的情况下正常测得数据，通过以上的描述说明，大多数情况下，矩阵测光是照顾大多数 75％左右的场景的曝光指数的（就像小的 DC 的曝光差不太多，所以很多朋友就说小的 DC 不存在曝光不准的问题，其实是小的 DC 都是以这种曝光为基准的，保险起见，自然不会欠曝了的，出来的片子都是正确的） ，这个时候的曝光比较量充足，一般不会欠曝，有个别情况还会过曝，比较适合风景的拍摄中央重点测光适合人像的重点部位测光，比如说脸部、眼睛等点测光基本上是基于某个点画面 25－3％的部分进行测光的，这样的适合特写，微距等需要创意摄影的测光，是有经验的摄影师喜欢的测光模式，因为后期可以调整对比强烈的明暗效果出来，或者背景是纯黑纯白的特写等比方说拍荷花的微距，点测光在白色的荷花瓣上，不管背景如何，后期在电脑上调整光对比，出来片子以后，荷花的背景一般是黑色的背景，干净利索，要是拍朝阳和夕阳的剪影呢，点测光在背景很亮的霞光上，出来的人物和建筑物的背景就是黑色的，也达到了剪影的效果小的 DC 呢，这个点测光基本上没有，即便是有也不是很健全综合上述：D80 的 3 个测光模式是：1。

3D 矩阵测光曝光亮，但是快门要慢一级，或者光圈要大一级相对于点测光来说，曝光指数上要大过点测光 2－3 级 1/3EV，光圈要比点测光大将近 2 级，或者快门慢 2 级中央重点测光，最是准确的曝光，但是比 3D 矩阵欠曝 1－2 级 1/3EV，比点测光过曝 1－2 级1/3EV 同样，快门要比矩阵测光快一级，光圈可以小一级，比点测光快门要慢一级，光圈大一级居于整个测光的中间位置，比较均衡是曝光指数最小的模式，但是也会比 3D 矩阵测光欠曝 2－3 级 1/3EV但是快门更快，光圈可以deadpixel 测试噪点的疑惑在最流行的坏点测试软件是 deadpixel这个软件不需要安装的，解开来直接可以用 使用软件测试有好的地方，有不好的地方好的地方就是比较方便、简单；不好的地方就是容易被软件蒙蔽，漏掉一些点首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图我们所需要测试的是全黑的，而不是我们日常所拍摄的图，日常的图是看不出什么东西的，如果用软件测试，那么结果更加让人啼笑皆非（可能测试出几百万个噪点）那么为什么要用全黑的图做测试呢？是因为 99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点，所以我们用全黑的图来测试。

对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整，一般来说我们可以把光圈开到最大至于快门，我们所需要拍摄的测试图，其实不是一张，可能是一组如果有兴趣和时间，建议拍摄快门分别为 1/125、1/60、1/15、1/2、1s、3s、15S 的图如果时间紧，那么建议测试 1/60 和机器最慢快门的图　　拍完测试图之后，我们就可以来测试了如何用眼睛来看，这个其实是非常简单的，只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了，不要缩小来看建议把看到的点圈起来，这样可以更加直观点当然为了不破坏原图，记得要另存图片，而不是直接保存如果我们用软件测，那么我们在运行了那个 DEADPIXELTEST 之后就会出现下面的图，我们来详细的解释一下：红色的圈是参数60 是噪点的参数，说明当一个点的亮度高于 60 的话，就判断为噪点250 是坏点的参数紫色是噪点数和坏点数的统计下图是有 168 个噪点没有坏点绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况type 说明了是 hot（噪点）还是 dead（坏点），x,y 是噪点的在画面上面的坐标lum 是亮度最后那个圈是噪点、坏点的放大图我们要做的是首先按 browse 按纽找到已经从 DC 导入电脑的测试图，然后按 test。

这样就会出现测试结果有的朋友要问怎么设置参数？是这样的，我觉得由于测试出来的点的，亮度我们可以看到，所以我们只需要设置噪点的参数对于长时间曝光来说 60 这个参数可以不要改变，因为低于亮度 60的点，其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点，图像总是有亮度的但是对于 1/125 或 1/60 的图,我们完全有理由严格要求建议把参数调整到 1/或 10在 1/125 下面还是不能有肉眼可以看到的点（一般亮度在 20 以下的点,肉眼几乎不能看到）有的朋友要问：那么究竟什么情况下面我们需要换机器？是这样的：如果测试下来直接得到有坏点，那么我想大家也知道怎么样了如果得到的是噪点，没有坏点，那么我们就需要进行分析了如果是长时间曝光，得到一些噪点并且亮度不是很高，而在 1/60 下面没有任何的点，那么我们可以询问一下相同机器的朋友噪点的情况，只要数目差的不多，那么就不要紧的噪点每个机器都可能有的，这是正常的如果在 1/60 的快门下面也有点，那么就要看亮度了，假定亮度很接近 60，那么建议还是去换机器，这个对拍摄出来的图有一定的影响有的朋友要问：他测试出来的点位置是固定的，那么是不是坏点？按照奥林帕斯网站上面的解释，噪点也可能是固定位置的。

我觉得这可能是该位置的品质没有达到优秀的缘故（当然是合格水平以上的，否则我直接说是坏点了坏点就是不合格的点）这在每台机器上面都可能有，不是个大问题，即使换机器，也可能遇到同样的问题以下的一些情况可能会影响我们的测试结果：1、ISO一般测试噪点的时候我们需要设置图的质量为最高的 JPG 格式，并使用最高像素模式至于 ISO，测试的时候建议使用 ISO 100，（一些机器比较特殊比如 602，最低也只有 160，那么我们就用最低的）高 ISO 会导致噪点的增多，有的机器在 ISO 400 的条件下面拍出的全黑的图，会星空点点的2、测试温度和开机时间实际上 CCD 对温度还是比较敏感的，在夏天我们的测试结果就可能比冬天差一点，噪点或多一点如果开机之后过很长一段时间在测试会比开机后直接测试来得多，这是正常的情况3、是否有降噪功能在长时间曝光的时候，如果开启了降噪，那么噪点数可能会明显降低就拿 FUJI 6900 来说就是因为没有降噪功能，才导致夜景噪点颇多的有的机器可能在快门低于一定程度之后，降噪功能是自动打开的，比如 602 就是在 3 秒以上才自动打开降噪 下面给新手介绍下如何呵护你的相机。

1·相机在使用的时候，拧上遮光罩，它并不是只有防止吃光和增强新手自。