东亚文化视域下日本最古绣佛工艺品考论.docx

    东亚文化视域下日本最古绣佛工艺品考论    林静静Summary： 奈良国立博物馆馆藏《天寿国绣帐》是日本现存最古的刺绣工艺品，代表了当时最高水平的染色技术与刺绣技术通过对天寿国绣帐的绣法、材质、图像的分析，可明晰日本早期纺织工艺概况与服制规范，探讨绣帐的艺术文献价值研究认为：东亚地区制作、礼赞绣佛的礼佛行为具有一定的普遍性，宗教题材刺绣的传播是东亚早期刺绣技艺传承的重要推动力量;日本受益于中国大陆的文明影响，公元7世纪贵族阶层开始使用工艺较为复杂的绢、罗、丝等纤维制品，社会各阶层服制趋于固定;贵族女性是早期刺绣技艺的主要传承者，早期刺绣技法相对单一，此后日本刺绣的题材内容与表现技法逐渐呈现和风意匠，形成强烈的日本审美意趣，走向与输出母国不同的装饰之路Key： 东亚文化;日本;染色;刺绣;绣佛;工艺品Abstract： Embroidered Curtain Depicting Paradise（Tenjukoku Shucho） in Nara National Museum is Japans oldest existing embroidery handicraft， representing the highest level of dyeing and embroidery technology at that time. By analyzing the embroidering method， materials and images of Tenjukoku Shucho， the general situation of early Japanese textile processing and clothing standard were clarified， and the artistic literature value of embroidery tent were discussed. The research suggests that， in East Asia， the activities of making， worshipping and praising embroidered Buddha are very popular to some extent， and spreading embroidery with religious subjects was an important driving force for the inheritance of embroidery techniques in early East Asia. Japan benefited from the influence of civilization of Mainland China. In the 7th century， the aristocracy began to use Juan， Luo， silk and other fiber products with complicated technology， and the clothing of all social classes tended to be fixed. Aristocratic women were the main inheritors of the early embroidery techniques. In the early stage， the embroidery techniques were relatively single. As time went by， the theme， content and expression techniques of Japanese embroidery gradually presented Japanese style and a strong aesthetic taste of Japan， which led to a different way of decoration from that of the home country.Key words： East Asian culture; Japan; dyeing; embroidery; embroidered Buddha; handicraft article中国学术界较早关注日本刺绣的当属杨夏在《南洋劝业会研究报告书》中所做《刺绣论》[1]，文中评价“日本绣品日渐发达、实驾中国之上”“日本尚刺绣而富于美丽的布置，吾国实逊之”“日人绣品其设色布置固精致可爱，特物质工料不及中国远甚”。

他认为日本绣品胜于中国主要是设色与布置，而运针用线则不如中国刺绣细腻与中国刺绣讲求细密无痕，以平、齐、和、光、顺、匀为上的技艺标准不同的是，日本刺绣有一显著特点——追求装饰效果日本刺绣线多用整线，甚至用多根线合用，实用性强，不拘泥劈丝的粗细，因此极富装饰趣味;此外擅用金银线，且绣与画结合或绣与印结合，画与印铺地，更为凸显刺绣日本刺绣按表现类型大致可分为三类：第一类以表现宗教题材为主，主要流行在飞鸟奈良时期，与中国大陆佛教的传入及冠服制度的形成有密切的关系据《日本书纪》记载这一时期有绣佛、绣冠、绣衣、绣袈裟、绣幡等，本文所论及的《天寿国绣帐》（图1），便是这一时期最重要的代表作之一奈良时期，受益于遣唐使制度，日本的刺繡工艺已达到较高的程度，如当麻寺《缀织当麻曼陀罗图》等可显见吸收中国大陆的刺绣工艺，以模仿隋代、唐式绣织工艺色彩，从艺者以世袭传承的归化人为主力而发展第二类是始自平安时代用于传统衣装和服的刺绣，主要是贵族的奢豪品，其技法与审美意趣逐步脱离飞鸟奈良时代来自中国的影响，形成日本独自的技法刺绣题材多为花草、云纹及几何图形、蝴蝶、扇贝等，刺绣在布面上以点缀性为主，讲究纹样构图与空间的协调成为最大的特征。

第三类是自室町时代流行，以配合日本古典戏曲“能乐”的戏装为主的绣纹饰（京绣）目前的遗品以桃山、江户时代为代表，刺绣技艺以“缝箔”为代表，是用金银线做刺绣制品纹饰题材以花、云、霞、龙、狮等为主，也有几何纹样配上神鬼的象征纹样这一时期的刺绣工艺，表现自由的绘纹样，金银丝箔与型染、手描友缠结合，趋向于华丽多彩的审美情趣，具有鲜明的日本民族特色总体而言，日本刺绣粗放、装饰性强，以多针法表现虚实，不似中国刺绣精细，讲究“丝理”变化绣帐这样具有围合状的刺绣工艺品在中国传统刺绣中尚不多见，日本《天寿国绣帐》代表了公元7世纪日本最高水平的染色与刺绣技术，是研究东亚早期刺绣艺术的重要遗存通过对天寿国绣帐的绣法、材质、图像的分析，结合文献资料，可探索日本飞鸟时代纺织工艺概况与服制规范从宗教文化论角度而言，绣佛、绣帐等皆为东亚早期礼佛仪式的一种重要形式，具有重要的历史文献价值1 天寿国绣帐的物质载体与表现内涵现存的天寿国绣帐分为上中下三段，共计六片缝合，原本有百个龟形，每一个龟形配四字，共计四百字铭文（图2）全文记载在《上宫法王帝说》中，现今的残片上仅剩十余字[2]根据铭文可知，推古天皇三十年（公元622年）二月二十日傍晚，圣德太子母亲孔部间人女王去世，翌年二月二十二日半夜，太子亦亡。

太子妃多至波奈大女郎悲痛不已，向推古天皇上奏，希望能见到太子往生极乐世界的景象以寄托哀思推古天皇遂请宫中妥女等人制绣帐两帐，由东汉末贤、高丽加西溢、汉加已利三人绘制底图，椋部秦久麻负责监督铭文中表明原本绣帐有两帐，共一组，且绣工与画工各自分工，画工定稿后由宫中绣女完成从铭文可知，日本刺绣艺术的推动者与直接消费者以皇室贵族为主，日本上层社会女性参与到初期刺绣技艺的传承中法隆寺《资财帐》中载：“合通分绣帐贰帐，其带廿二条，铃三百九十三，右纳赐净御原宫御宇天皇与镰仓时期的《圣誉钞》“见到梦中的曼陀罗，上面有铃铛”记事相符《资财帐》中净御原宫御天皇即天武天皇，执政时期（公元672—686年）此绣帐收纳入法隆寺内，《资财帐》成书于天平19年，说明这时绣帐一直收藏在法隆寺内之后，镰仓时期文永11年（1274年），中宫寺尼信如从法隆寺发现了旧绣帐，嘱托京都灵山寺的天台僧定円解读铭文，临摹制作新绣帐江户时期新旧绣帐断裂成碎片，现存的天寿国绣帐混存了新旧两种断片，因为染色的问题，褪色明显的是镰仓时代制作的新绣帐从飞鸟时代的断片来看，绣帐中的人物服装、莲花、铭文等基本图像，首先在平绢上以罗为地裂，将数股丝线以返绣法绣出轮廓线，然后在内侧再用其他颜色的丝线繁密绣出;镰仓时期的残片则是在紫绫上以单股线刺绣法进行制作。

法隆寺献纳宝物中绣佛残片的绣法与天寿国绣帐一致，用锁绣密集绣出，而正仓院奈良时期的刺绣则使运用多种绣法[3]比天寿国绣帐年代迟些，具有盛唐风范的佛教刺绣织物，还有收藏在奈良国立博物馆内的《如来诸菩萨图绣帐》，以淡黄色厚质平绢作底，以赤、茶、绿、蓝、绿、白、紫等十余色丝线做锁绣、相良绣两种技法完成[4]日本刺绣技法的传入约在公元4—5世纪，飞鸟时代前期刺绣的特色是使用捻粗的彩线用返绣法绣出轮廓线，平绣针足较稀，排针较乱，而后从遣唐使带回的绣佛中学习了众多不同的刺绣技法[5]天寿国绣帐中有红紫与白茶色罗的部分属于飞鸟时代原绣帐，紫绫与白平娟部分是镰仓时期新作绣帐罗是一种铰经起暗花的丝织物，轻薄通透，适合用作刺绣的底布飞鸟时期纺织纤维还有麻、木棉、蚕丝等，除植物纤维外，也会使用动物皮毛，如“鹪鹩羽为衣”另外在法隆寺献纳宝物中，有广东锦褥，绢、麻制，箱盖有墨书“御褥传太子所用”;蜀江錦褥，绢、麻、锦制;蜀江锦带，绢制，箱盖墨书“御下带膳妃所用”等，现都收藏在东京国立博物馆内从现存遗物观察，在飞鸟时代的贵族中，开始使用工艺较为复杂的绢、锦、布等纤维制品公元7世纪前，日本与朝鲜半岛、中国之间频繁的互通关系，日本丝织品中早期有来自中国下赐之物，飞鸟时期得益于在日本的“秦人”“汉人”，推广养蚕纺织的技法，还传播了织锦、纺花技术。

早期日本的纺织技术人员其中亦有大量来自中国大陆，据《日本书纪》记载：“于吴，令求缝工女，……汉织、吴织、衣缝，是飞鸟衣缝部，伊势衣缝之先也在日本与大陆互通的较长历史中，各种工艺技术人员相互往来，改变了列岛纺织与缝制技术落后的现状，日本纺织工艺在不断地探索与交流中改进与完善寺院内的刺绣工艺品伴随佛教传入之际在日本列岛内出现2 绣帐中所见之时代风尚关于日本上代的服饰，据《魏志倭人传》记载，三世纪时日本列岛“男子皆露紒，以木绵招头其衣横幅，但结束相连，略无缝妇人披发屈紒，作衣如单被，穿其中央，贯头衣之种禾稻、苎麻、蚕桑、缉绩，出细苎、缣锦”，可以知道当时服饰的概况男子“横幅衣”指用一块布包裹身体，横幅衣即是上衣“裳”的原型女子“贯头衣”是用两幅较窄的布，对折拼缝，上面中间留口出首，两侧留口出臂无领无袖，缝纫方便[6]《魏志倭人传》中“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣”，就是日本古坟时期的服制，仅有遮体之用《日本书纪》中，天照大神为与须佐袁命一战换为男装时，“缚裳为袴”，因布幅宽，卷起行走起居诸多不便，故而原本一组两片织物改为前后或左右重合形成裳此后，天照大神所穿裳之衣襟系缚，称为裈，形似今天的裤子，两裤腿扎起，系上小铃。

而4世纪末，古坟埴轮人物服制的演变明显，女子服饰构成由上衣，下衣构成，上身合襟处有纽扣，绘有青海波纹，下身绘衣褶条纹，似褶裙（图3）埴轮男子着衣裈，衣领为圆领形，有上下两纽扣5世纪时，男女服饰的最大区别在于，男子下衣实为有裆之裈，女子则是无裆从侧面围合的裳公元603年，圣德太子颁布“冠位十二阶”，制定宫廷朝臣用冠及服饰，按阶位用冠，服装为立领，改右衽为左衽，筒袖衣，布料选用粗厚绵绸，以服色区别等级、地位贵贱天寿国绣帐中表现了众多人物，如绣帐下段右片，有一撞钟僧侣，袖口可见有相同长度的筒袖，内。