打板大赛理论样题.docx

打板大赛理论样题理论考核：要求闭卷笔试60 分钟其中理论试题分为二个题类一、判断题（50 小题占 50%）二、 选择题（50 小题占 50%）技能考核：男衬衫、规格：175 / 92A,看图裁剪一、判断题1、 绘制纸样时，国际上惯用标准是女装采取右半身制图，男装采取左半身制图7 ）2、 两个物质相互接触磨擦会产生静电现象,特别是纤维、塑料等电的不良导体之间的磨擦,更易引 起静电，但是，羊毛纤维制成的面料不会产生静电现象X ）3、 纤维磨擦产生的静电现象，按强弱依次排序为：涤纶——维纶——锦纶——腈纶——蚕丝——醋酸纤维——羊毛——粘胶纤维——棉 7 ）4、 在人们的实践中，把胸围用四分法和三分法来计算裁制服装大块垂线分割，被通常称为三开身、四开身 7 ）5、 有些裁剪方法应用中，前后直领深度不同及落肩数值不同，是因为确定肩缝线位置不同造成的 （7）6、 在文化式原型绘板中，因为袖山高通过AH值换算而得，因此与胸围的变量并无关系X ）7、 裥是介于省道和皱褶之间的一种有规律的形式裥，的构成起到省的作用又，是有规律的外观效果（ 7 ）8、 比例裁剪和原型裁剪有所不同，原型本身也是依据公式画出的，但在使用上，进一步绘制加放 的衣片时，就不用公式了，而比例裁剪还需用公式计算。

7 ）9、 在技术标准中，没有规定：原材料经、纬向的技术规定和对条、对格、对花规定 X ）10、 袖山高度的变化除了影响袖肥与袖山弧线长度之外，还关系到袖管斜度与手臂的活动范围（ 7 ）11、 袖山大小的计算公式是一样的 X ）12、 人体的腋窝围、腋宽、腋窝深这三项构成袖窿的主要部位，是随着人体净胸围的增减而变化的 （7）13、 领型的结构设计与人的脸型变化没有关系 X ）14、 下面是日本文化式原型上身纸样全省分解图，省位设计不合理 X ）15、 在GB/T1335.1-1997寸录C中，有这样一组数据:Y型在全国各类体型中占0.98% Y体型与胸围覆 盖率表中165/92Y覆盖率3.34%如果要生产200件上衣投入各地市场65/92Y号型应生产2件X ）.16、 通常我们所说的服装三要素是色彩、款式和质地，其中织物的质地美及纹饰美影响现代服装的 新颖和舒适，是构成服装艺术性和实用性的关键因素 7 ）17、 马斯洛的需要层次理论中，最基础的是安全需要 X ）18、 裤后裆斜线起翘高度一般要随腰围和后片臀围的差数加大而变高，减少而变低 7 ）19、 裤立裆深线中包含着臀凸量 X ）20、 在裤口量（大、小）设计中，最小裤口尺寸的确定以脚腕围为基准，从穿脱结构来考虑，一般是脚 腕加10cm为最小裤口尺寸。

7 ）21、 在裤子纸样中，前裤口宽应与后裤口宽保持一致 X ）22、 在体型中，有翘臀与低臀之别，应用在纸样设计中裤后线设计起翘量时，翘臀起翘量应低于低 臀起翘量 X ）23、 在服装制图中，原身出袖结构设计的依据是此时袖山高为零，袖窿作用随之消失 7 ）24、 撇胸的结构设计只在胸部合体的平整造型中使用，撇胸量的设计量，是通过胸省分解得到的7）25、 紧身裙中后身中线断缝的目的是取得视觉平衡，增加结构变化，可以不做 X ）27、 建立服装流行趋势的观念是推动服装发展的关键7 ）28、 广告能使商品知名度大大提咼，从而提咼商品的心理附加值7 ）29、 服装市场的预测主要是长期市场预测X ）30、 袖形按其变化形态可分为装袖、插肩袖、连身袖和装连袖四种类型X ）31、 分割是产生美的比例的基础 X ）32、 在形式美的法则中，平衡就是对称形式 X ）33、 真丝里料一般只用于咼档的丝绸和纯毛服装 7 ）34、 服装推板放码的过程实际上也是制板的过程 7 ）35、 在服装工业生产中，一般都是先制作样板后裁剪，而通常把制样板称为打样板 7 ）36、 目前我国立体裁剪普遍使用的是标准型号的人体模型。

7 ）37、 立体裁剪时，基础线的作用是补正人体模型 X ）38、 前领窝线必须通过第七颈椎 X ）39、 原型立体构成时，前、后身的布料纵方向为颈肩点到腰围线的长度，横方向为胸围的 1/4 X ）40、 原型立体构成时，所需前、后身的布料纵、横方向均用撕裂即可获得正确布纹，即经纬丝绺互相 垂直 X ）41、 褶皱方式可根据款式需要制作成规则的褶和不规则的裥 X ）42、 荷叶边装饰一般用在服装的领、肩、袖、裙摆、胸部、背部等部位 7 ）43、 每一裁片最多可允许两处疵点 X ）44、 任何面料均可做旗袍 X ）45、 裁剪时，可以不考虑面料的色差和疵点 X ）46、 燕尾服实际上是由晨礼服演变而来的 X ）47、 只要燕尾服穿着合体，可以不考虑其他质量问题 X ）48、 毛皮服装只能采用机缝缝纫 X ）49、 生产管理包括提咼产品的质量、降低成本、提咼生产率 X ）50、 服装企业的技术管理，是指对企业内部全部技术活动进行管理 7 ）51、 部颁标准又称专业标准 7 ）52、 服装成品主要部位的规格上衣一般要列出三大控制部位：衣长、袖长、胸围 X ）53、 在批量生产前，必须进行样衣的制作、试样和修正，直至其完全符合设计要求。

7 ）54、 产品的技术文件即是该产品的工艺规程 X ）55、 立体裁剪所需材料有牛皮纸、白平布或坏布、棉花、胶带纸、衣料等 7 ）56、 样板放缝的多少与部位、款式、缝份结构、裁片的形状、原料的质地有关 7 ）57、 制作样板时，不能加上原料的缩率和缝缩率 X ）58、 防寒保暖用服装的面料大都为紧密结构组织物 7 ）59、 原型立体构成时，所需布料的纱向规定经纬丝绺可以偏纱约lcm X ）60、 样板推档是以某一规格的样板为基础，进行有规律的扩大或缩小的样板制作方法 7 ）61、 高档时装用色特点要注意流行色、时髦7 ）62、 哔叽是粗纺毛织物中历史较长的品种，常作呢绒的代名称 X ）63、 织锦缎为斜纹提化组织，是丝植物中的咼档产品 X64、 人造丝植物是由粘胶长丝纺织而成，分有光、半光、无光三种 765、 锦纶织物耐磨性很好，仅次于羊毛织物 X66、 常见的服装裘皮有貂皮、狼皮、牛皮、猪皮、鹿皮 X67、 牛皮革组织紧密粒面细致、拉力强、有弹性、厚薄均匀 768、 一般来说，鲜色与弱色组合时，鲜色面积大，弱色面积小，易取得平衡 X69、 在服饰配色中，分割方法多用在对比太强或太弱的色彩之间，起调和作用。

770、7172737475767778798081828384858687888990919293949596979899、色彩的呼应要注意面积的大小，位置的疏密，布局的聚散使之既多样又统一7)服装色彩的设计必须依据消费者的心理要求，例如玫红、橙黄等强调热情、充实、华丽的色彩， 对于文静、内向的女性会有较大的吸引力 X ) 服饰色彩设计必须考虑肤色与服饰色彩的协调关系，鲜艳色能使肤色显得含蓄、微妙、灰色使肤 色色调鲜明，有生气 7 ) 一件双排扣大衣，如果在胸部装饰有两个贴袋，不但不能把该种大衣本身所具有的挺括、典雅的 外观美充分表现出来，反而破坏了它的美观 7 ) 现代时装设计最求个性化和趣味化，因而常采用对称的形式，使轮廓造型或局部装饰不落俗套， 饶有新意 X ) 在服装设计时，运用的变化手段很多，常见的有：省道的转换与分割，不同原材料的搭配与利用， 部位的转化，外形轮廓的变化，装饰手法的变化 X ) 服装美学中的比例关系通常有四种形式：自然比例、黄金比例、渐变比例和无规则比例( X ) 强调即是以相对集中地突出主题为主要目的，运用加强手段能使旁观者的视线一开始就注目在服 装的主要部分，即穿着的最美处，然后渐渐地使视线扩展。

7 ) 旋律是节奏的结构基础，这是造型艺术中节奏的最基本的表现 X ) 旋律是指有节奏的连续运动作用于人的听觉而形成的不同韵律感，在服装设计上运用的旋律的概 念主要指服装各种工艺线和色彩有规律的组织节奏变化 7 ) 大头针别法的原则是：直线部分间隔较密，曲线部分间隔稍宽有些地方采用斜针固定 X ) 进行立体裁剪的剪刀主要是刀尖比较细小锋利的剪刀，刀尖锋利易于打剪口修省道 7 ) 腰围线是腰部最细部位的水平线，标定时，可先从模型后中线处开始，从此处与地面平行环绕模 型一周做标记 7 ) 手臂是进行立体裁剪的重要工具，它是衣袖制作的重要依据 7 ) 胸部的体型修正主要方法是采用胸垫，胸垫的边缘要逐渐自然变薄以符合人体的胸部造型 7 ) 结构线的部位、形态、数量的改变会引起服装造型的变化 7 ) 立体结构的服装在人体四周都有一定空隙，具有多方位运动性 7 ) 驳口线处挂面起壳的原因是挂面里口没有归足，里外匀层势过份 7 ) 袖山线太浅引起袖子山头有直褶 7 ) 喇叭裙的波浪是否均匀与工艺要求无关 X ) 提花锦缎面料在熨烫时应垫上毛巾，以免将提花织纹压平 7 ) 在裁剪高档轻薄面料时，应用大头针将其钉在裁剪台板上。

7 ) 轻薄透明面料的服装可用拉链来强调装饰效果 X ) 金属线织物的服装在钮钮孔时，可采用包缝 X ) 镶边装饰的装饰布主要用斜纹布条 X ) 装饰褶和刺绣是一样的，是以布为主体的装饰工艺 X ) 人类为了适应自然环境而保护自己，并且为了满足自己的需求，作为显示身份或社会地位的手段 而穿用服装 7 ) 服装的装饰性是服装成立的基础，是服装这种状态赖以生存的依据，一种服装形态，如果装饰性 差，那就是被淘汰的危险 X )“标准”是指产品设计制作过程中必须遵循的各种规范，服装标准包含技术标准、号型标准、款 式标准、艺术标准等内容 7 )服装艺术标准主要注重功能性与审美性和谐统一，无论是传统服装还是新潮服装，它们都必须遵 循相同的艺术规律 X )100、灵感的突发性是指灵感突然出现在设计者的脑子里，而这种现象是无缘无故产生的没有任何必然性X )101、服装设计的前提条件是衣着对象、衣着场合、衣着时间、衣着目的、只有当设计范围明确后， 才能进行构思设计7）102、 服装设计与纯艺术性的绘画或文学创作一样，是对客观事物与社会生活进行观察体验、分析、 研究，然后对素材加以选择提炼加工塑造出艺术形象。

X ）103、 在设计稿中，人物造型应在所有的设计程序之前来完成，一般是完成现实生活中的服装模特儿 形象 X ）104、 造型图是用单线展开的形式表现，不强调人物着装效果，要求服装各部位比例正确甚至直接标 注成品尺寸 7 ）105、 装饰设计在茄克衫设计中是一个十分重要手段，一些新潮风格的茄克衫，在装饰设计上更可别 出心裁，以取得独特的服饰效果 7 ）106、 日常西装的款式造型与结构基本上已定型，即以剪辑省道等手法构成合体的衣身和袖形，并采 用装袖和驳领 7 ）107、 西便装的产生正适合于男士们不注重礼仪和衣着场合，而注重舒适与随意的情况而产生的X）108、 在基本衣片的前衣片立体裁剪时，当布料上的标定线与人体模型的相应标定线对合，并且领围 线处布料与模型贴合时，将布料从肩部向袖笼及胁部自然平顺地推抚，着时在腰部会产生很多松 份。