女装结构设计课件.ppt

女装结构设计艺 术 系服装教研室王 玲女装结构设计第一章 纸样的工业价值和设计意义 第一节   纸样的产生与服装工业             纸样( pattern)是现代服装工业的专用语，含有“样板”，“标准”等意思，是服装设计的重要基础之一它是达到服装设计者意图的积累和媒介；是从设计思维、想象到服装造型的重要技术条件然后，它的最终目的是为了高效而准确的进行服装的工业化生产因此，纸样也是服装工业化和商品化的必要手段            一、纸样的产生：       （1）纸样工业化前的状况           19世纪中叶，纸样并不是为了服装的工业化生产而产生，而  是因为被人们崇尚的巴黎时装太昂贵，一般欧洲妇女购买不起商家为了适应市场要求把时髦的服装复制成向裁片一样的纸样出售从此，纸样成为一种商品           女装结构设计（2）纸样的工业价值            1830年，第一台缝纫机在美国诞生，是服装工业进入了划时代的时期            1897年，随着许多以手工操作的缝纫机写相继问世，大大提高了服装产品的质量和产量此后，专门分科的工业化生产方式应运而生，出现了专门的设计是、样板师等。

这种生产方式的显著特点是批量大，另外，由于分科加工形成，要求纸样更加全面、系统、准确、标准化工业纸样正是为了适应这些要求产生的  三、纸样的分类       （1）用于批量生产的工业纸样       （2）家庭使用的简易纸样女装结构设计第二节    纸样设计的意义 1、首先，纸样设计必须以人体的生理结构、运动机能为物质的结构基础，这是和工业造型不尽相同之处      2、其次，服装的社会文化属性有要求纸样设计不能像工业造型那样基于普遍而固定的使用功能的造型规律进行，而是最大限度的满足不同种族的文化习惯、性格表现、审美情趣的要求女装结构设计第二章第二章 女装人体测量和规格女装人体测量和规格第一节 服装结构制图的工具      测量长、围度工具：软尺、米尺、短直尺      绘制曲线工具：曲线尺（6形尺、其他尺）              长弧形尺（大刀尺、小刀尺）      测量角度工具：角度器      测量弧长工具：蛇形尺（内含铅条，可自由弯曲）      复写工具：钻子、复描器      绘画用笔：铅笔（HB、2B）第二节 服装结构制图基本知识      一、结构制图线条             注意：每条线的功能必须说清      二、结构制图符号             注意：该表对国家标准有拓宽             要点：规定的意义是工厂的技术法规、统一的技术语言                                 统一的技术规范        统一的技术行为女装结构设计三、服装结构制图的名称术语1、重要的纵向示图术语           衣身：前（后）中线、叠门线、前胸（后背）线、                      前（后）领窝宽线、前（后）胸围线           裤身：前（后）裆线、前（后）侧缝线、前（后）烫迹线、                      前（后）窿门宽线           袖身：前（后）偏袖线、前（后）袖肥线、袖中线2、重要的横向示图术语           衣身：上平线、衣长线、袖窿深线、腰节线、臀围线、                      前（后）领窝深线、前（后）肩斜线           裤身：上平线、裤长线、前（后）上裆线、前（后）臀围线、                      前（后）中臀围线、前（后）中裆线            袖身：上平线、袖长线、袖山高线、袖肘线     注意：图示应采用PPT形式，讲清各线条的位置及作用。

女装结构设计四、服装结构制图的艺术要求和方法1.艺术要求：* 纵向线条与横向线条须成垂直状态       * 基础线条须绘成细形淡色线条，轮廓线条须绘成粗形深色线条       * 小于实物比例时应标明制图比例       * 线条光顺、流畅、有力度感       2.  制图方法：        先横后纵、先前再后、先直后弧、先大后小、        先基础后轮廓、相关部位（部件）         注意配伍关系            （袖山——袖窿、领身——领窝、前后衣（裤、裙）身侧缝、              肩缝、内外袖缝、腰节——腰缝） 女装结构设计第三节 女装人体测量一 、 女体体表特征骨骼要点：* 骨骼的端点常是服装用测体时的依据       （第七脊椎点、前锁骨中心点、肩突点、胸点、肘点、膝点、踝点、茎突点）         * 人体的运动首先是骨骼的位移           骨骼        关节        骨骼        肌肉        皮肤         * 骨骼支撑人体的形体           骨骼点        体形点       骨感美肌肉要点：* 重要肌肉群：与上衣有关：僧帽肌、三角肌、胸大肌、背宽肌                    与下装有关：臀大肌、胫骨前肌、股外肌肌肉在运动中的变化路线女装结构设计女装结构设计比例： 头身比——以头长为单位，衡量其他体部的大小     百分比——以人体体高为单位，衡量其他体部占其的比例大小     黄金比——以某部位长为1，其他部位与之成1.5~1.7比例     相互比——以某部位为单位，其他部位与之的百分比关系性别差：腰节高度差、胸部形态差、肩宽差、胸—腰—臀三围差女装结构设计女装结构设计二、 人体体形测量1、测量基准点、基准线要点：基准点——常是骨骼的端点          基准线——常是人体形体凹凸状变化大的部位          重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL 、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下长女装结构设计2、测量方法* 产业常用方法：软尺测量（坐姿、立姿）* 科研常用方法：常规：马丁测量法、截面测量法女装结构设计•常用测量方法项目：      前腰节长——自SNP~WL沿体表过BP的垂直长      后腰节长——自SNP~WL沿体表过脊骨的垂直长      衣长——自BNP~所需部位的垂直长      袖长——自SP~所需部位沿手臂形态的长      胸围——通过左右BP的水平围长      领围——沿BNP、SNP、FNP为基础领围，                     实际领围在颈部领高部位围量      肩宽——左右SP通过BNP的横长      腰围——通过腰部最细部的水平围长      裤长——腰围线~踝骨附近的垂直长      臀围——通过臀部最丰满处的水平围长      上裆长——腰围~臀凹处的垂直长，或裤长—股下长注意：测量方法必要时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。

女装结构设计第三章第三章 女装衣身结构变化女装衣身结构变化  女装基础纸样变化    基础纸样：        原型——结构最简单，将三维人体尺寸展平为二位平面图形的纸样        基型——在相同品种中款式最简单的纸样一、基础纸型的种类梯形原型：根据成型形态 箱型1、教学用卡腰型    基型：原型的基本公式+变量­——减少操作程序，提高工作效率 比例分配法（无具体纸样，只是一系列计算公式） 2、产业用基型：           某品种中最简单的款式的纸型，其他款式秩序在此基础上作局部改动，而不需改变规格尺寸    基型：原型的基本公式+变量 3、研究用     短寸法纸型：      测出人体26个部位的尺寸，得到的是近似于人体皮肤展开的纸型 女装结构设计二、原型的种类：根据覆盖部位分类：衣身、衣袖、下装根据年龄、性别分类：少儿型、成人型;男装、女装根据服装种类分：各国家情况不同根据宽松量的不同：0cm 、 8cm 、10cm  其中松量8cm. 10cm的较多根据作图法的不同而不同：（1）   胸度式：控制部位（S、N、SL、FBW）均为胸围尺寸的一元方程. Y=f(B)——应用广泛（2）   短寸法：直接测量人体各部尺寸三、原型的构成要素1.       包覆上半身的基本立体的设定既腰围线、人体围度的确定。

WL必须成水平状2.       胸部的隆起、背部隆起的意义——前后浮余量的产生、前后浮余量消除的形式3.         领窝线、胸宽线、背宽线与人体的一致性领窝线——人体颈根围  背宽线——人体背宽线  胸宽线——人体胸宽线4.       具有基本的松量松量是立体构成原型时自然产生的，不是人为的主观确定女装结构设计女装结构设计第四章 女装纸样设计原理一、衣身中心省     廓型    平面---宽松---无省                立体---合体---省女装结构设计二、省的转移        方法一：切展法        （1）复制衣身原型        （2）设计新省位        （3）沿新省剪开到BP点        （4）合并原省        （5）新省打开        方法二：旋转法        （1）复制衣身原型        （2）设计新省位        （3）按住省尖点旋转纸样，使原省闭合        （4）从新省位复制余下制成线到闭合省位，完成制成线                女装结构设计第五章 基本纸样造型第一节第一节 省道结构变化省道结构变化 1. 省道种类               ╱ 对准BP——围绕BP360°旋转方位，能使BP处隆起前衣身                ╲ 不对准BP——主要作成领口省、袖窿省、侧省形式，消除前                浮，但不使BP处隆起。

              ╱  对准背骨中心——围绕背骨中心360°旋转方位，能使BP处隆起  后衣身                ╲ 不对准背骨中心——主要体现领口省、肩省、袖窿省形式消除后浮，但不使背骨中心隆起  2. 省道变化方法       旋转法       量取法       剪切法要点：* 省道变化时，其对准BP的夹角不变           * 三种方法中以剪切法运用最广泛，且最方便女装结构设计女装结构设计第二节 分割线变化                      ╱ 胸省（背省）+腰省→纵斜向分割（典型：公主线）  联省成缝=省道的组合 — 腰省、胸省的变异→横向分割（典型：复肩分割）                      ╲ 任意造型（纯粹的装饰性）女装结构设计第三节 袖褶变化   袖褶的结构本质：将局部部位的松量以分散的形式固定化，形成有蓬松感的立体状                             =浮余量——BP附近、背骨中心附近袖褶的结构形式：袖褶量     =浮余量+少量装饰量——BP附近                =浮余量+较多装饰量——腰、袖、侧缝女装结构设计第六章 上衣身设计女装结构设计女装结构设计女装结构设计女装结构设计女装结构设计第七章第七章 衣袖结构衣袖结构 女装结构设计女装结构设计女装结构设计连袖分割袖结构制图1.　连袖结构制图                   按风格估出衣身袖窿框架→按风格（0°~45°）估袖中线→按风格取袖山高（0~11㎝~15㎝~18㎝）→画出袖身（袖口前偏量≤3㎝）2.　分割袖结构制图                  估出该风格连袖结构框架→按设计图估出分割袖造型线→对相关部位估好配伍关系要点：                         ╱  装饰性    丰富衣身的线条感    线条光滑多为斜形分割线的作用             ╲ 功能性    改善袖身上抬的运动舒适性                                 袖中线角度为0°~65°、下部补充运动松量女装结构设计女装结构设计第八章第八章 领子设计领子设计第一节 结构种类            ╱ 无领（无领身只有领高）——前开口——领窝形状即造型基本结构                             后开口              ╲                         ╱立领 ╱只有领座            ╲         < 90°                   有领（有领身）          ╲领座+翻领    *     ╲αb = 90°                                          ╲翻折领——领座与翻领成一体╱    ╱    > 90°      ╲  上口线成直线         衣身——连身领 ╲          * 圆弧形              +  垂褶——垂褶领 ╲     变化结构     ╱  部分直部分弧         波浪——波浪领 ╱                                         省、裥                ╱ 女装结构设计第二节   基础领窝结构本质：人体颈根围（BNP-SNP-FNP）→原型领窝→基础领窝结构模型：结构关系：lf + lb = N/2     总领窝宽/总领窝深∈（1.3,1.4）女装结构设计立领结构                                                    < 90°                                         ╱αb = 90°                               ╱只有领座           > 90°           ——单立领1.　结构种类                    ╲上口线为直、弧                      ╲领座+翻领 ╱领座与单立领同╲ 翻立领女装结构设计单立领制图方法  要点：* 实际领高应根据αb及领窝开深形状制定* 领下口的基础线l切线的确定与领座与领窝的相互关系确定，切点↓↑领座垂直程度↑↓* 领座的前部造型中的中线角应略大于立体造型中线角女装结构设计扁领：女装结构设计翻折领结构要点：与翻立领的差别——翻立领中翻领与领座是分开的                        翻折领中翻领与领座是连体的1. 结构种类                       ╱ 直线形  按前领翻折线的形状分 ─ 圆弧形                       ╲ 部分直线、部分圆弧形                                   < 90°       远离颈部按αb的大小分：αb  = 90°  —— 垂直状                                   > 90°       贴近颈部女装结构设计结构制图方法  A 衣身作图法    要点：该法保证翻折领外口长度          而下口长＜实际领高，故下口长须变形女装结构设计变化结构1. 衣领+衣身 = 连身领部分相连领 =〉按单立领、翻折领的方法作图整体相连领 =〉画出实际领窝→分别作前后领身，注意前后领角想加≤180°→画顺前领造型2. 领身+垂褶=垂褶领  作出基本形结构→剪切、拉展垂褶量→修顺结构图3. 领身+波浪=波浪领作出基本结构→剪切、拉展波浪量→修顺结构量女装结构设计第九章第九章 裙子纸样设计裙子纸样设计第一节第一节 下装主要类型下装主要类型女装结构设计第二节 人体下体重要特征1、H*—W*的截面形态要点： 截面中对准O点的线是角平分线      标准体H*-W*=（H*-B*）+（B*-W*）=（4～6）+（14～18）=18～24 cma、b、c、d、e、f为下装的省道，目的是解决腰臀差。

女装结构设计2、  腰、臀、腿的侧部形态要点：人体角a、b、c、d对应于裙装的波浪裙、小波浪裙、A型裙、直     身裙的侧部形态女装结构设计第三节第三节 裙装的结构设计方法裙装的结构设计方法1、裙装原型：要点：   前（后）省= H-W/2前（后）省A前（后）省B   为近似作法侧缝后腰缝必须低于水平线1 cm 女装结构设计2、直身裙规格设计：SL=0.4G+a；  W=W*+0～2 cm； H=H*+≤6 cm要点：HL以上裙装原型无大变化，HL以下有收缩感女装结构设计3、A型裙   规格设计：SL=0.4G+a；  W=W*+0～2 cm； H=H*+6～12 cm要点：前后作图步骤与直身裙后期将H-W/4的量分成三份，1/3作省，   2/3放在侧缝内，保证前H=H/4+1 cm女装结构设计4、波浪裙规格设计：SL=0.4～0.6G+a；  W=W*+0～2 cm； H=H*+＞12 cm要点：*腰大须按W/4±+1 cm计，且必须用直角尺作图；*腰缝上移后其侧缝须和基本图相同  女装结构设计第十章第十章 裤装结构设计方法裤装结构设计方法1、贴体裤规格设计：SL=0.6G+a；  W=W*+5～6 cm； H=H*+≤6 cm；BR=0.25H+1～2 cm；SB=0.2H±b要点：*上裆BR常取常规BR-3～5 cm，这样穿着舒适，亦可取常规BR；*后上裆垂直倾斜角取12°～15°；*常做成无裥型；*裆宽=0.14H～0.145H女装结构设计女装结构设计女装结构设计2、较贴体裤规格设计：SL=0.6G+a；  W=W*+0～2 cm； H=H*+6 ～12cm；BR=0.25H+3～5 cm；SB=0.2H±b要点：*前腰部须作裥，Hf=H/4-0～1 cm, Hb=H/4+0～1 cm;      *后上裆垂直倾斜角=10°～12°；      *裆宽=0.145H～0.15H。

女装结构设计女装结构设计3、锥型裤规格设计：SL=0.6G+a；  W=W*+0～2 cm； H=H*+12～18cm；BR=0.25H+3～5 cm；SB=0.2H±b要点：*前腰部裥量要稍大，Hf=H/4-1 cm, Hb=H/4+1 cm;      *后上裆垂直倾斜角=8°～10°；      *裆宽=0.15H～0.155H女装结构设计女装结构设计。