工业打版―基础篇―新文化式原型之应用.ppt

工工 業業 打打 版版― 基礎篇 ―新文化式原型之應用新文化式原型之應用台南應用科技大學服飾設計管理系黃 艷 雲成衣成衣 V.S. 個人訂做個人訂做成衣以大眾尺寸為標準，針對各客群年齡和喜好而設計、 製作版型，消費者須先付款後 ，再依個人喜好、體型而進行補正修改(有時需另外付費)個人訂做以達成個人喜好(需求)為目的，以個人喜好、體型而設計、 製作版型，依款式、體型補正原型，進行試穿補正，完成成品後，如有任何不滿意，需協助修改至滿意才付款以大眾平均標準尺寸製作版型樣本版：裁製樣本前，未加縫份的版型工業版：樣本經過試穿補正，修改版型後， 每一裁片版型加入縫份、詳細 註明細節以平面製圖、立體裁剪、電腦打版等方式呈現樣本版、工業版工工 業業 打打 版版打版師之工作內容打版師之工作內容需設計師、打版師、樣本師相互溝通配合當打版師拿到設計稿後 →分析車縫步驟、縫製方法、打版步驟（尺寸、配件、布料） →進行打版(原型、後片、前片、領、袖、配件)打版師要符合設計師要求，要考量縫製便利須注意馬克圖、布紋是否正確、版型有無畫錯。

款式左右不對稱時，需左右同時操作製版版版 型型服裝版型取得方法–平面打版•利用原型•直覺裁剪–立體裁剪•結合平面打版效果較佳•平面打版結合立體裁剪---打版師–電腦打版•良好平面打版技術結合電腦軟體操作技巧 ---電腦打版師上衣 後衣身→前衣身→領子→袖子→配件 褲子 前片→後片→配件裙子 前片→後片→配件直筒洋裝 後身片→前身片→領子→袖子→配件上下剪接洋裝 後衣身→前衣身→前裙片→後裙片→領子→袖子→配件版型製作程序版型製作程序每一片版型完成步驟每一片版型完成步驟外圍輪廓線剪接線─比例分配、隨著流行趨勢而變切展─視款式需求而操作完成線–量尺寸比等長–版型合併修順–完成線切切 展展平行切展單點切展成衣尺寸、規格成衣尺寸、規格公司品牌消費客群款式流行春夏 & 秋冬年齡層布料女裝基本規格女裝基本規格胸圍 37"-38"（少女裝）、38"-39"（少淑裝）、 40"（淑女裝）腰圍 26"-28"（少女裝）、27"-29"-31"（少淑裝）、 28"-30"-32"（淑女裝）肩寬一般是15"背寬一般是14"-15"。

臀圍尺寸與胸圍尺寸一樣裙長→春天短冬天長→尺寸差1"-2"襯襯襯的種類：紙、不織布、麻、布襯襯的用途：呈硬挺、塑型、防拉伸、方便車縫需視布料厚薄、位置、款式決定襯的種類與布紋燙襯的注意事項：時間、溫度、壓力燙襯步驟：裁片背面朝上，鋪平→噴水→放襯 →確定位置→壓燙固定→翻面放燙布再燙雙面襯可用於透明布料、皮革固定縫份整件衣服亦可依情況而不貼襯高級訂製服可用烏干紗代替襯肩肩 墊墊肩墊用於塑造服裝外型或補正，亦可以襯代替塑型垂肩可利用肩墊補正肩型衣服如有加肩墊，拿掉後衣身肩窩處會出現斜紋男裝肩墊有分前後，弧度也不同肩肩 墊墊 種種 類類舊式海綿肩墊易變色、變脆碎泡棉肩墊易變色、變硬棉肩墊不易乾燥聚酯纖維棉肩墊易定型、乾燥肩肩 墊墊 固固 定定肩墊可用正斜紋同色絲襪布、裏布或本布包裏肩墊需依其外型包縫固定方式–疏縫肩墊–子母貼--可替換–緞帶鈕釦固定--可替換 縫縫 份份 處處 理理 布邊拷克（0.5cm） 高速邊拷克（0.2~0.5cm） 三捲邊（0.5cm） 包縫（1cm） 袋縫（0.5-1cm） 燒邊（0.5cm） 折0.5cm車縫再折縫份手縫(3-5cm) 布邊拷克再折縫份手縫(3-5cm) 滾邊（0cm）塑塑 造造 立立 體體褶子伸縮燙拔線與線結合（高級訂製服常用）肩墊加熱定型（壓褶）線與線結合線與線結合┼直線┼直線弧線┼弧線直線┼弧線扁平┼┼扁平 or 立體立 體新文化式原型之應用步驟新文化式原型之應用步驟新文化式原型褶子轉移–依款式類別(大衣、襯衫---)而作鬆份保留–依款式、剪接線而褶子轉移依款式而畫輪廓線剪接線切展完成線褶褶 子子 轉轉 移移 (一一)資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications 褶褶 子子 轉轉 移移 (二二)資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications 褶褶 子子 轉轉 移移 (三三)資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications 褶褶 子子三點構成立體效果。

依款式、體型決定線條依位置、款式、比例決定長短成衣褶寬2.5cm～3cm，一般使用1英吋褶子的倒向褶子的倒向人體工學---要倒向凹的–腰褶---前片倒向脇邊，後片倒向後中心–上衣胸褶---倒向脇邊成衣---全部褶子倒向脇邊高級縫製---以平整為主要要求肩肩 褶褶 處處 理理肩胛褶長7～8cm，肩胛褶寬1.3～1.5cm肩胛褶可利用縮縫0.3 ~ 0.7cm，使肩線呈向前傾的弧線，其餘褶量轉移至袖襱當鬆份或墊肩量肩胛褶如合併轉移，後肩線以最小範圍修順，尺寸才會相近後肩線縮縫位置，從側頸點、後肩線縮縫位置，從側頸點、肩點各內移肩點各內移3㎝㎝ 常用於外套縫製常用於外套縫製 3cm3cmB胸胸 褶褶考慮無袖、有袖而保留鬆份量無袖---袖圈貼身，袖圈鬆份少 ，胸褶可全部轉移有袖---不須考慮曝光穿幫，依款式而定，可留1/2～1/3鬆份，其餘轉移腰腰 圍圍 褶褶可依外形輪廓線而決定放鬆多少腰圍褶完全合身型---保留所有褶量、位置半合身型---放鬆靠近脇邊的腰圍褶直筒型---放鬆所有腰圍褶傘型---放鬆所有腰圍褶並作切展領領 子子無領圍立領平領海軍領襯衫領翻領帶領酒瓶領西裝領絲瓜領劍領弧形領 折線無無 領領 圍圍圓領、V領、方型領、一字領、U型領、 船型領無領圍須注意領口服貼度、穿幫與否。

領寬之側領點可大至距肩端點3-4cm前領圍中心下降點需考慮胸部 V領---勿前V後V須前後肩線合併，前後領圍修順領領 口口 服服 貼貼防止領圍浮鬆–抓褶（褶子轉移）–貼邊較小---吃針–縮燙–車縫並縮(比普通的針目大)車車 縫縫 貼貼 邊邊防止貼邊外露–車逢時，貼邊表對表–壓住車縫並縮–縫份修小0.3 ~ 0.5cm或一層修剩0.5cm另一層修剩0.3cm–縫份倒向貼邊，在貼邊邊緣壓邊線並縮立領、襯衫領平領、翻領、海軍領立於領圍之上平舖於衣身肩上領製圖與款式關係領製圖與款式關係側頸點移入尺寸側頸點移入尺寸BF隨著修順前後領圍而變立立 領領立領高度：3-5cm後中與前中尺寸相差0.5cm側頸點移入尺寸，隨著修順前後領圍而變側頸點移入尺寸，隨著修順前後領圍而變側領高與前後肩線重疊量成正比平領縫份處理方式–縫份折入–貼邊–斜布條平領只能有一個開口， 如果前後開口， 側領高即會消失平平 領領FBBF海海 軍軍 領領須注意前後領的平衡常用於童裝平領的製圖應用，只在外圍線的變化FBFB翻翻 領領裏領用正斜布，表領直布紋，襯布裁斜布側頸點移入尺寸，隨著修順前後領圍而變側領高視下降量而定下降量F.C.B.C.帶帶 領領正斜布紋雙B.C.雙側頸點前中打結長蝴蝶翅膀長襯襯 衫衫 領領側頸點移入尺寸，隨著修順前後領圍而變一般前中下降不超過1cm，後中下降0cm，側頸點下降0.5cm側領面寬＞側領高、後領面寬，後領面寬＞後領高(領台)一般後領高(領台)高度1英吋，前比後少0.5cm流行重點：後領高(領台)高度、領面寬、領尖角度領台、領面布紋相異袖袖 型型西裝袖、拉克蘭袖羊腿袖、鬱金香袖落肩袖、泡泡袖、蓋袖（法國袖） 連袖、蝴蝶袖 、和服袖袖袖 尺尺 寸寸襯衫基本袖幅寬–一般布料13-14吋–彈性布、合身款式11-12吋襯衫袖圍(袖襱)–一般布料45-50㎝–彈性布外套袖圍(袖襱)–一般布料45-50㎝–彈性布、合身款式11-12吋袖袖 版版 型型 應應 用用資料來源： 1987 Basic Pattern Skills For Fashion Design Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications 長袖長22吋袖口22cm 袖山線縮縫量最多13％，如縮縫量不夠，臂圍會緊蹦。

鬱金香袖鬱金香袖資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications 落落 肩肩 袖袖直接延長接袖位置可直接畫出肩型再接袖子因接袖位置不在肩端點處，縮縫份約0-0.5cm即可 (依布料而定 )肩端點延長2-3吋，袖山高約5cm 連連 袖袖裁片大、需考慮布幅寬正斜袖中心線易造成縫製後瑕疵，可加牽條、多作符合記號、前後相同傾斜角度等處理方式避免 直接延伸時，肩窩易出現過多斜紋作肩型延伸時，易造成機能性不佳 袖袖 口口 (一一)資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications  袖袖 口口 (二二)資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications  袖袖 口口 (三三)資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications  袖袖 口口 (四四)資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications  袖袖 口口 (五五)資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications  袖袖 口口 (六六)資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications 衣身版型應用衣身版型應用 (一一)資料來源： 1987 Basic Pattern Skills For Fashion Design Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications 衣身版型應用衣身版型應用 (二二)資料來源： 1987Basic Pattern Skills For Fashion Design Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications 衣身版型應用衣身版型應用 (三三)資料來源： 1987 Basic Pattern Skills For Fashion Design Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications 衣身版型應用衣身版型應用 (四四)資料來源： 1987Basic Pattern Skills For Fashion Design Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications 公主線、帕米爾線公主線、帕米爾線由基本褶連接形成剪接線可利用褶子轉移形成許多剪接線款式衣衣 身身 輪輪 廓廓 線線衣長超過腰圍時，一律需先畫出臀圍線，定出臀圍尺寸，再畫脇邊。

整體輪廓線完成後，再畫衣長位置BWH衣長衣長打打 合合 份份單排釦–襯衫1.5-2cm–外套2-2.5cm雙排釦–襯衫5-6㎝–外套7-8㎝基基 本本 裙裙 型型直筒裙窄裙斜裙–A字裙–二片、四片、六片、八片、十六片斜裙圓裙–正圓裙–半圓裙層裙螺旋裙羅馬裙細褶裙資料來源：Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications 裙裙 尺尺 寸寸依季節、年齡層、款式、公司規格各有不同–腰圍26"- 28"–臀圍36"- 40"–Mini裙16"–及膝裙20" - 22"–長裙26" - 38"基本裙製圖基本裙製圖垂直於新腰圍線與後片脇邊合併修順新腰圍線後中心下降0.7cm後畫垂直線腰褶重疊後修順腰圍線直直 筒筒 裙、裙、A 字字 裙裙沿著臀圍垂直而畫直筒裙沿著臀圍線以上之脇邊線 (◎) 定出合身位置，再往外修順畫出裙襬寬◎A字裙二片、四片斜裙二片、四片斜裙合併前後脇邊線修順下襬線與腰圍線垂直，注意臀圍線尺寸、下襬寬度腰圍線二片斜裙的布紋線四片斜裙的布紋線八八 片片 裙裙因合身位置不同顯現相異輪廓外型H.L.K.L.W.L.合身位置較高呈八片斜裙外型合身位置較低成八片魚尾裙外型腰圍、臀圍尺寸須先加入鬆份後取1/8縫製時需伸縮燙拔圓圓 裙裙半圓裙--半圓長度 = 腰圍尺寸下襬寬度減半裙長正圓裙--圓的長度 = 腰圍尺寸百百 褶褶 裙裙須先定出褶深、表褶、裡褶尺寸，算出所需長度其長度須注意要隱藏拉鍊量褶深裡褶表褶基基 本本 褲褲 型型直筒褲打褶褲啦叭褲高腰中腰低腰褲褲 尺尺 寸寸依季節、年齡層、款式、公司規格各有不同–腰圍26"- 28"–臀圍36"- 40"–長褲長36"- 40"–股上長9" -12 "–褲檔持出份•前3cm-5cm•後8cm-12cm–後傾斜3cm-5cm基基本本 褲褲型型後腰下降0.7-1cm股上長線H.L.W.L.大腿圍後H.L前後等長◎◎◎+1◎+1打打 褶褶 褲褲後腰下降0.7-1cm股上長線H.L.W.L.大腿圍後H.L前後等長◎◎+1◎+1股上長線H.L.W.L.大腿圍後H.L前中心線外移出打褶量第二褶延長至股上長線成第二個活褶二活褶皆須往下車褶3-5cm啦啦 叭叭 褲褲後腰下降0.7-1cm股上長線H.L.W.L.大腿圍後H.L膝線啦叭外張點需伸縮燙拔高、低高、低 腰腰 褲褲 頭頭股上長線後腰下降0.7-1cmH.L.W.L.大腿圍後H.L◎◎◎+1◎+1修順紙型合併修順高腰線紙型、褶合併修順低腰線仿仿 版版只能仿90﹪，因在製作、整燙、洗滌時改變版型尺寸。

要注意前後順序步驟–外圍線–剪接線–切展–完成線（核對尺寸、對齊修順）仿仿 版版 例：上衣例：上衣側頸點對合，順著領圍抓至後中心別直針下襬脇邊對合，順著下襬抓後中心別直針後中心線看肩線、領子是否對稱、等長，兩邊袖子對合，看袖子是否等長決定此衣服是否容易仿版牛皮紙上畫出後中心線，後領中心點將衣服後中心線放置於牛皮紙上後中心線位置，以鎮石固定，定出衣長沿著後中心線往側領點、尖端點撫平，描出領圍線、側領點、肩端點位置沿著後中心線往袖圍、腰圍線撫平，描出袖圍、脇邊由後中心線沿著臀圍線、下襬線往脇邊撫平，描出脇邊線衣服移開，將所有線條連接並修順 核對尺寸重複以上動作畫前身片、袖子參考書目參考書目1. Basic Pattern Skills For Fashion Design 1987 Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications2. 工業打版 19943. 立體化服裝與版型 2001 方家出版社。