男装结构分析.ppt

男装原型构成要素分析.. 一、领窝前领窝包含撇胸量. 二、胸围的松量 在西装上衣的结构中，由于分割线和省的作用，实际的成品胸围比净胸围约放松(9~10－3) ×2＝12~14cm 三、胸凸与肩胛凸 对胸凸采用撇胸的方法，对肩胛凸采用熨烫归拢后肩和后中心线的处理方法满足体型与造型需要 四、袖窿 原型的袖窿比人体的腋窝低约2~3cm，适合用于合体的袖型袖窿的形状呈向前微扭曲的椭圆形，俗称“棉手套”留有松量. 五、胸宽和背宽 胸宽由于包含了撇胸的因素而比背宽少0.5~1cm胸宽和背宽的值，都比实际的测量值有所放松，背宽放量较小，为活动留出的松量放入袖窿弯处和袖子底线处 六、肩线 原型的后肩线的斜度、宽度与人体十分接近，而在前肩线处有较大的放量，这个放量留出了垫肩的空间，也改变了前肩线的斜度，使得成衣后的肩线在肩楞偏后的位置，这样更利于表现前身的平整 七、袖子 决定袖形的主要参数是袖山高和袖肥，原型的袖山高可用AH值推算，也可用测量的方法得到。

合体的袖山高比后袖窿深约少2~3cm . 袖原型袖宽的确立与习惯的衡量袖根宽不同，是采用从前袖窿符合点向背宽横线斜量的方法来确定经实际绘制和测量，170/88A的袖原型在上臂处比净尺寸加放约4~6cm，是宽紧适当、合体有形的袖子 袖山弧线比袖窿弧线长约3cm，这是装袖所需的吃量使袖山圆润地拱起在伏在衣身袖窿的外围，使缝制形态更美观，后袖山处的吃量还有增加活动松量的作用 袖身的自然弯曲是通过两片袖的分割线实现的男上装基础纸样与女上装的区别⑴肩斜不同：男 前20° 后18° 女 前21° 后19°⑵前胸宽：男（1.5B／10）＋3.5＋X 女 （1.5B／10）＋3＋X 后背宽：男（1.5B／10 ）＋4.8＋y 女（1.5B／10）＋4.5＋y⑶后直开领：男水平线以上1／3后横开领⑷省道：男装很少用，贴体男装应考虑撇门⑸身长：男装前长短于后长，女装前长等于或大于后长男装结构设计的基本原理一、袖子的结构设计原理两片袖结构.一片袖结构.基本插肩袖结构.袖裆结构.二、基本纸样放缩量的设计原则..三、领子的结构设计原理立领、企领和翻领的结构关系. 男装（套装）的普通翻领（西装领）底线倒伏量的平均值1~2.5cm，外套在小开襟形式中领底线倒伏量平均在3~6cm之间。

领底线倒伏原理.连体企领和分体企领的造型比较.翻领的分体结构.。