（新编）服装结构制图教案1.doc

1《服装结构制图》教案教 师 ： 余 冬 娥 班 级： 11 服装班 2课题：服装结构制图的依据（人体体型和人体测量）目的：1、了解结构制图的依据，为以后的制图作准备2、简单了解本课程所学的内容重点：1、激发学生对本课程的学习兴趣2、了解结构制图的依据有哪些3、理解人体各部位的测量方法并能动手操作难点：1、激发学生兴趣2、人体测量方法：理论讲解与操作相结合准备：1、测量工具：皮尺、直尺、记录笔、腰节带2、临时测体对象课时安排：4 课时过程：A、 讲解本课程知识点与学习方法，激发学生兴趣B、 讲授新课：一、 服装结构制图的含义：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣片二、 结构制图的依据有哪些？1、 人体 （主要依据）所谓“量体裁衣” ，精辟地概括了人体和服装的关系2、 测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据直接数据）注：人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一三、 人体体型：可分人体比例和人体结构两个方面理解：（一） 人体比例：测量单位：头正常人体： 成年男性：7.5 个头成年女性：7 个头1—2 岁： 4 个头5—6 岁： 5 个头14—15 岁：6 个头16 岁：接近成年人25 岁：达到成年人身高（二） 人体结构：为方便测量，可将人体的体表部位用假设的点、线、面表示。

31、 点如：颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、等等2、 线：如：颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线臀围线等等3、 面：如：肩部、胸部、腰部、腹部、膝部、等等4、 人体服装相对应的部位：在以后边制图边讲解，首先自己了解四、 人体测量：人体测量是取得服装规格的主要来源之一一） 测体工具（常用）软尺：主要工具3、 腰节带： 围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具二） 测体方法：（以女体为例讲解）测净体规格（仅穿内衣） 规格即为净规格服装规格： 净规格+放松量（人体活动量和穿着层次量）如是按穿着层次测量，则只加人体活动量三） 测量部位：1、 身高：头骨顶点量至脚跟2、 衣长：前衣长：由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需长度后衣长：由后领圈点向下量至衣服所需长度3、 胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周4、 腰围：腰部最细处，水平围量一周5、 颈围：颈中最细处，围量一周6、 总肩宽：从后脊左肩骨外端点，量至右肩骨外端点7、 袖长：肩骨外端向下量至所需长度8、 腰节长：前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处后腰节长：由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处脊长：由后领圈中点量至腰间最细处。

9、 臀围：臀部最丰满处，水平围量一周10、 裤长：由腰的侧部骨宽骨处向上 3cm（即腰宽）起，量至裤长所需长度11、 胸高：由右颈肩点量至乳峰点12、 乳距：两乳峰之间的距离13、 臀高：由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离14、 上裆长：由侧腰部骨宽骨处向上 3cm 处量至凳面的距离以上侧体部位可参照书上注： 对测量要点的说明：41、 按穿着要求2、 按衣长机构特点3、 按款式特点4、 按造型特点5、 按穿着层次因素6、 按流行倾向因素C.课堂练习;将学生每两人一组，抽出几组上台表演测量方法，测出上装的几个主要部位规格下面的同学认真观看，指出好坏，作出评价D.小结：本次课主要讲解了两大内容：人体体型与人体测量，这些在以后的制图中都是必不可少的，只有准确的制图规格，才能进行制图，希望同学们在课后要加强训练，能准确测量出人体各部位规格E.课后作业：每两人一组，互相量体，测出对方的部位规格衣长：L 胸围：B 腰围：W 裤长：L 袖长：SL 肩宽：S 领围：N 胸高位：BP 前腰节长：WL5课题：1、服装结构制图的工具2、制图图线符号和代号。

目的：1、熟悉制图工具并能使用2、了解制图图线符号和代号3、能绘制所学符号，熟记制图代号重点：1、了解工具的使用2、熟悉制图图线的形成及用途3、熟悉制图符号的符号形成及含义4、熟记制图代号，并能理解其代表部位难点：1、制图图线和符号的用途和含义2、理解制图代号的代表部位方法： 理论讲解与实践相结合准备：制图（完整）作业若干张课时安排：4 课时（2 课时为制图工具和图线、2 课时为制图符号和代号）过程：A、复习：1、 回忆人体测量的部位及测量方法2、 讲解测体时的注意事项a.了解人体的各有关部位b.被测者要求姿态自然端正，呼吸正常c.软尺不能过紧或过松，保持横平竖直d.测量跨季服装时应注意对测量规格有所增减e.做好记录①、规格记录 ②、简单画上服装式样 ③、体型特征要求等B、新授：一、制图工具：（一）尺：1、直尺：基本工具，用于绘制直线条有钢制、木制的、塑料的、有机玻璃的等常用的规格有：20cm、30cm、50cm、60cm、100cm 等2、 角尺：基本工具主要用于制图中垂直的绘制3、 软尺：一般测量所用制图中用于测量各曲线，拼合部位的长度4、 比例尺：用于按一定比例作图的工具。

二）量角器：用于测量并确定某些部位的斜度如肩斜的倾斜的等三）曲线板：6用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制四）绘图铅笔与橡皮：1、绘图铅笔的笔芯有软硬之分：HB 为中性B—6B 的逐渐软H—6H 的逐渐硬2、橡皮用于修改图纸二、制图图线：图线的形式、规定及用途见下表 （单位：mm）注意：同一图纸中同类的宽度应一致虚线、点画线及双点画线的线段长和间隔应各自相同，其首尾端应是线段而不是点三、制图符号：制图符号的符号形式及含义见下表：序号 符号名称 符号形式 符号含义1 等分 表示该段距离平均等分2 等长 表示两线段长度相等3 等量 表示两个以上部位等量4 省缝 表示该部位需缝去5 裥位 表示该部位有规则折叠序号图线名称 图线形成 图线宽度 图线用途1 粗实线 0.9 1、服装和零部件轮廓线 2、部位轮廓线 2细实线 0.3 1、图样基本结构的基本线2、尺寸线与尺寸界线3、引出线 3 虚线 0.3 叠面下层轮廓影示线4 点画线 0.9 双折线（对称部位）5 双点线 0.3-0.9 折转线（不对称部位）76 皱褶 表示布料直接收拢成细褶7 直角 表示两线互相垂直8 连接 表示两部位裁衣中相逢9 经向 对应布料经向10 倒顺 顺毛或图案的正立方向11 阴间 表示间量在内的折间12 扑间 表示间量在外的折间13 平行 表示直线或两弧线间距相等14 斜料 对应布料抖斜向15 间距 表示两点间距离。

其中“x”表示该距离的具体数值和公式四、制图代号：常用的制图代号：胸围：B 领围：N腰围：W 肩围：S臀围：H 长度：L胸围线：BL 胸高点：BP腰围线：WL 颈肩点：NP臀围线：HL 袖窿：AH领围线：NL 袖长：SLC、课堂作业：默写常用的制图符号和制图代号D、小结：本次课所学习的制图图线符号和代号，望同学们能熟记，在后面的结构制图中学以致用制图工具腰学会使用，围后面学习做准备E、课后预习：1、服装结构制图用语（常用）2、服装结构制图的一般规定8课题：1、服装结构制图术语2、制图的一般规定目的：1、了解结构制图的常用术语2、了解并能熟悉理解制图的一般规定3、为规范制图做准备重点、难点：1、常用的制图术语在制图中的表现2、尺寸标注规范、准确、完整、清晰3、图纸布局合理、规范、画面效果好方法：理论讲解与实践相结合准备：制图作品（完整）若干张课时安排：4 课时过程A、 复习1、 制图的图线形式及用途2、 制图的符号及含义3、 制图代号（常用）有哪些，怎样用字母表示。

B、 新授：一、 结构制图术语，常用的有：1、 净样：服装实际规格，不包括缝份、贴边等2、 毛样：服装裁剪规格，包括缝份、贴边等3、 画顺：光滑圆顺地连接直线与弧线弧线弧线4、 劈势：直线的偏进，如上衣门里襟上端的偏进量5、 翘势：水平线的上翘（台高）6、 困势：直线的偏出，如裤子侧缝困势指后裤片在侧缝上 端处的偏出量7、 凹势：袖窿门、裤前后窿门凹进的程度8、 门襟：衣片的锁眼边9、 里襟：衣片的钉纽边10、叠门：门襟和里襟相叠合的贴边11、挂面：上衣门里襟反面的贴边12、省：又称省缝根据人体曲线形态所需缝合的部分13、间：根据人体曲线形态所需，有规则折叠或收拢的部分二、结构制图的一般规定：制图比例、字体大小、尺寸标准、图纸布局、计量单位等在结构制图中必须符合统一的标准，才能使制图规范化一） 制图比例：9缩比：等比：在同一纸上应采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内倍比：如果采用不同的比例时，必须在每一零部件的左上角标明比例二） 字体：汉字、数字、字母等都必须字体端正、比画清楚、排列整齐三） 尺寸标注：代表服装成品的实际大小，因此，尺寸标注在图样上市很重要的1、 基本规则：一律以 cm 为单位。

制图部位、部件的尺寸，一般只标注一次，并应标在该结构最清晰地位置上2、 标注的画法：（一） 用细实线，其两端箭头应指到尺寸界线二） 需标明竖距离尺寸时，尺寸数字一般标明在尺寸线中间三） 需标明横距离尺寸时，尺寸数字在尺寸线的上方中间如距离较短需用三角形引出，规格标在附近四） 需标明斜距离尺寸，用细线引出，使之形成一个三角形，尺寸数字标在10附近五） 尺寸数字不可被任何图线通过，当无法避免时，必须将图线断开并用弧线表示，尺寸数字就标在弧线断开处四、图纸布局：如下图：注：B 为图纸宽 L 为图纸长 C、为图纸边框 a 为图纸标订边C、小结：本次课主要讲解了制图的一般规定，特别写尺寸标注和图纸布局，在以后的结构制图中会使用，希望同学们要好好理解，多加练习D、课后作业：画图尺寸标注：11课 程服装结构制图（二）授课班级、专业服装设计授课形式理论与实践教学结合授课时间 年 月 日 第 周 学时数 15课时授课章节裙子1、裙子的分类 ２、裙子的基本款式结构设计　３、裙子的变化结构设计教学目的与要求通过学习使学生掌握裙子的各种结构设计　重点难点 裙子变化中的省道转移教学方式手段及使用教具理论讲解，操作示范，并通过学生的动手实践。

作业布置1:1 裙子制图1:5 裙子制图课后小结 裙子变化的规律 板书设计及教学环节组织上星期内容回顾第三章　裙子结构设计 第一节　裙子的分类 1课时第二节　裙子的基本款式设计 6课时 　　　 第三节　裙子的变化结构设计 8课时 12第三章　裙子结构设计第一节　裙子的分类一、以上度分二、以腰的高低 分13三、以裙摆的大小分四、以裙子的廓形分14第二节　裙子的基本款式设计一、直裙规格部位155/62A 160/66A 164/70A裙长 66.5 68 69.5腰围 64 68 72臀围 88 92 96臀高 17.5 18 18.515放松量：腰围：净腰围加放松量 0-2CM臀围：净臀围加放松量 3-5CM前后裙片制图零部件制作与工业样板绘制16二、斜裙 （规格与上一致）17弧线下摆放缝 1.2 　其余与直裙相似三、接裙 （规格与上一致） （《女装结构设计》上册 P194）@。